Аджи́лити (англ. agility — быстрота, проворство, ловкость) — относительно новый вид спорта с собакой, который был изобретен в Англии в конце 70-х годов и стремительно набирает популярность во всем мире. На данный момент в мире существует множество организаций, объединяющих любителей аджилити, которые проводят соревнования, привлекающие внимание множества зрителей. Сумма призовых денег в некоторых из чемпионатов по аджилити достигает 10 тысяч долларов.
Аджилити — это соревнования, в которых человек, называемый хэндлером, направляет собаку через полосу препятствий, причем при прохождении учитывается и скорость, и точность. Собаки должны бежать без поощрения едой или игрушками. Хэндлер не имеет права трогать собаку или препятствия, за исключением случайных касаний. Следовательно, средства управления у хэндлера ограничены голосом, жестами и различными сигналами тела, что требует исключительного обучения животного.
К тренировкам по аджилити допускаются как молодые, так и взрослые собаки; не рекомендуется начинать тренировки со щенками в возрасте до года, поскольку их суставы в этом возрасте не до конца сформированы и могут повредиться во время занятий.
В самом простом варианте полоса препятствий в аджилити состоит из ряда стандартных объектов, которые выставляются судьей по его выбору на площадке примерно 30 на 30 метров, с номерами, показывающими порядок, в котором собака должна их пройти. Препятствия сложны в такой степени, чтобы собака не могла их пройти самостоятельно. На соревновании хэндлер должен оценить полосу, выбрать правильную стратегию и направлять собаку через полосу препятствий, не забывая о равном значении как скорости прохождения, так и его точности.
Существует много стратегий, которые компенсируют врожденное различие скоростей человека и собаки, а также учитывают сильные и слабые стороны конкретной пары хэндлер-собака. Способность проходить то или иное препятствие зависит от индивидуальных способностей собаки, особенностей породы.
Отправлено: 29.09.11 18:08. Заголовок: Правила по Аджилити ..
Правила по Аджилити
Действуют с 1 января 2007 г.
А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Национальным Кинологическим Организациями (НКО) предлагается содействовать развитию и распространению идеалов АДЖИЛИТИ и правил, установленных FCI.
В. ПРАВИЛА FCI ВВЕДЕНИЕ
Аджилити - это спортивные соревнования, открытые для всех собак. Цель Аджилити - преодоление собакой различных препятствий, оценка и повышение умственного развития и ловкости. Аджилити - образовательная и спортивная деятельность, цель которой - улучшить интеграцию собаки в общество. Этот вид спорта требует хорошего контакта между собакой и хэндлером, и как результат - идеального взаимопонимания. Поэтому участники соревнований должны быть знакомы с элементарной дрессировкой и основами послушания.
КАТЕГОРИИ
Существуют три категории:
1) S (Small): для собак, чей рост в холке составляет менее 35 см 2) М (Medium): для собак чей рост в холке от 35 см (включительно), но менее 43 см 3) L (Large): для собак, чей рост в холке составляет 43 см и более
ТРАССЫ
Трасса состоит из определенного количества препятствий; способ их размещения определяет уровень сложности трассы и скорость. Собака должна пройти трассу в течение установленного времени, преодолев все препятствия в правильной последовательности. 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
* Минимальный размер площадки для проведения соревнований по Аджилити - 30 х 40 м. Размер ринга - не менее 20 х 40 м. Если соревнования проводятся в двух рингах, между ними рекомендуется установить глухую перегородку или разместить их на расстоянии около 10 метров друг от друга. * Длина трассы может быть от 100 до 200 м и, в зависимости от класса, состоять из 15 - 20 препятствий. Как минимум 7 препятствий должны быть "прыжковыми" (барьеры, стена, шина). Стандартный комплект для соревнований должен содержать не менее 10 барьеров. * Максимальная глубина сдвоенных барьеров: S: 30 см; M: 40 см; L: 55 см. * В прыжковой системе (максимум три барьера, рассматриваемых как одно препятствие) расстояние между барьерами составляет 2 м для класса S, 3 м для М, 4 м для L. * Расстояние между двумя последовательными препятствиями - 5 - 7 м. * Хэндлер должен иметь возможность обходить каждое препятствие с любой стороны
2 РАЗРАБОТКА ТРАССЫ
Рисунок трассы целиком зависит от фантазии судьи, но при этом трасса должна включать как минимум два изменения направления.
До начала соревнований судья должен осмотреть все предоставленные в его распоряжение препятствия и, при условии что они отвечают необходимым стандартам, передать план трассы организационному комитету, который устанавливает трассу.
Судья проверяет трассу и точно определяет ее длину.
Хорошо разработанная трасса позволяет собаке двигаться легко и свободно.
При составлении трассы следует стремиться к соблюдению правильного баланса между контролем над собакой, предотвращением ошибок на препятствиях и скоростью, с которой собака проходит трассу.
Во избежание формирования автоматизма у собак, рекомендуется регулярно менять рисунки трасс и место установки препятствий.
3 ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Разминка на трассе запрещена, но до начала забега хэндлерам предоставляется возможность пройти по трассе без собак. Перед забегом судья проводит беседу с участниками, в которой напоминает им идею соревнований, сообщает контрольное время, максимальное время, объясняет, как будут оцениваться результаты забегов и напоминает им правила.
a) Определение контрольного времени (КВ)
Контрольное время определяется, исходя из выбранной для данной трассы скорости в метрах в секунду. Выбор скорости зависит от уровня соревнований, уровня сложности трассы и покрытия, на котором проводятся забеги. КВ (в секундах) определяется путем деления длины трассы на выбранную скорость (в м/с).
Например: Длина трассы 150 м, выбранная скорость - 2,5 м/с. КВ составляет 60 секунд (150/2,5).
Определение максимального времени (МВ)
В целом, судья устанавливает МВ, равное удвоенному КВ, т.е. при КВ=60 с МВ=120 с. Максимальное время не должно быть меньше, чем КВ х 1,5.
c) Проведение забегов
Хэндлер входит в ринг и оставляет собаку за линией старта в любом положении (посадка, укладка или стойка). Если собака выводится на поводке, с нее снимаются поводок и ошейник. В целях безопасности собаки никогда не должны участвовать в соревнованиях на поводке или в ошейнике. Во время забега хэндлеру не разрешается иметь в руках никаких предметов.
Хэндлер может выбрать свое положение на трассе самостоятельно. Хэндлер начинает работу с собакой после сигнала судьи. Время засекается, когда собака пересекает линию старта.
Во время забега допускаются разнообразные команды и сигналы.
Хэндлер должен добиться того, чтоб собака двигалась по трассе, преодолевая препятствия в правильной последовательности, при этом он не должен касаться собаки или препятствий. Хэндлер не должен преодолевать, проходить под препятствиями или перепрыгивать/перешагивать через них.
Забег заканчивается и время останавливается, когда собака пересекает линию финиша.
Хэндлер берет собаку на поводок и уходит из ринга.
ПРЕПЯТСТВИЯ
Правила FCI предусматривают следующие препятствия: Барьеры Качели Мягкий туннель Виадук или Стенка Горка Шина Стол Слалом Прыжок в длину Бум Жесткий туннель Препятствия ни в коем случае не должны представлять опасности для собак, должны отвечать следующим требованиям и соответствовать приложенным чертежам:
Барьеры: а) Одинарные Высота: L: 55 - 65 см M: 35 - 45 см S: 25 - 35 см Минимальная ширина барьера: 1,20 м Барьеры могут состоять из перекладин (не рекомендуются металлические и пластиковые перекладины), глухих досок, решеток, прутьев и т.д.
Верхняя перекладина или доска должна легко падать. Ни съемные, ни закрепленные части (подставки под перекладину) не должны выступать из пределов стойки или крыльев.
Сдвоенные барьеры:
Сдвоенный барьер состоит из двух одинарных барьеров (описанных в пункте а, при этом используются только барьеры с перекладиной), поставленных друг за другом.
Первая перекладина устанавливается на 15 - 25 см ниже, чем вторая.
Вторая перекладина устанавливается на следующем уровне:
L: 55 - 65 см M: 35 - 45 см S: 25 - 35 см
Глубина препятствия не должна превышать:
L: 55 см M: 40 см S: 30 см
Ни съемные, ни закрепленные части (подставки под перекладину) не должны выступать из пределов стойки или крыльев.
Стенка:
Высота:
L: 55 - 65 см M: 35 - 45 см S: 25 - 35 см
Минимальная ширина: 1,20 м, толщина около 20 см.
Это препятствие может иметь одно или два отверстия в форме арки. На верхней плоскости стенки должны быть установлены легко падающие элементы следующей формы:
Стол: Минимальный размер: 90 х 90 см,
максимальный размер - 1,20 х 1,20 см.
Высота:
L: 60 см; M и S: 35 см
Стол должен быть устойчивым и иметь нескользкую поверхность. В поверхность стола может быть вмонтирован электронный таймер, подающий звуковой сигнал через пять секунд после запуска. Такой таймер должен быть установлен не менее чем в десяти сантиметрах от края стола.
Бум:
Высота: 1,20 - 1,35 м.
Длина трапов: 3,60 - 4,20 м, ширина - 30 см.
Для предотвращения скольжения и облегчения собаке работы на препятствии входной и сходной трапы должны иметь рейки, установленные на равных расстояниях друг от друга (примерно через каждые 25 см), но не менее чем в 10 см от начала контактной зоны. Ширина реек - 2 см, толщина - 5 - 10 мм. Рейки не должны иметь острых краев. Нижние 90 см входного и сходного трапов должны быть окрашены в другой цвет (окрашиваются как верхняя, так и боковые поверхности трапов), чтобы обозначить контактные зоны.
Качели:
Длина трапа: 3,65 - 4,25 м, ширина - 30 см.
Высота центральной опоры качелей при измерении от земли: 1/6 длины трапа.
Например: длина = 3,65 м, высота = 60 см; длина = 4,25 м, высота = 70 см.
Контактные зоны: такие же, как на буме.
Это препятствие должно быть устойчивым, трап должен быть нескользким. Тем не менее, использование реек не разрешается.
Качели должны опускаться через 2-3 секунды после того, как посередине между центром и концом доски размещен груз массой 1 кг. Если этого не происходит, их необходимо отрегулировать.
Горка: Состоит из двух скатов, установленных в форме буквы "А". Ширина: не менее 90 см, может увеличиваться книзу до 1,15 м.
Конек горки должен располагаться на высоте 1,70 м от земли (угол между склонами - 101,5°) для всех классов. Длина трапов должна быть 2,65-2,75 м.
Для предотвращения скольжения и облегчения собаке работы на препятствии оба склона горки должны иметь рейки, установленные на равных расстояниях друг от друга (примерно через каждые 25 см), но не менее чем в 10 см от начала контактной зоны. Ширина реек - 2 см, толщина - 5 - 10 мм. Рейки не должны иметь острых краев.
Нижние 1,06 м каждого склона должны быть окрашены в другой цвет (окрашиваются как верхняя, так и боковые поверхности трапов), чтобы обозначить контактные зоны.
Конек горки не должен представлять опасности для собаки, при необходимости его следует закрыть.
Слалом:
Количество стоек: 8, 10 или 12.
Стойки слалома должны быть негнущимися и иметь диаметр 3 - 5 см. Высота стоек - 1 - 1,20 м, расстояние между ними - 60 см. На Чемпионате Мира расстояние между стойками слалома должно составлять 60 см.
Жесткий туннель:
Диаметр: 60 см. Длина: 3 - 6 м.
Конструкция жесткого туннеля должна позволять сформировать один или два изгиба.Мягкий туннель:
Имеет жесткий вход глубиной 90 см.
Высота входа: 60 см, ширина 60 - 65 см.
Выход из туннеля изготавливается из мягкого материала.
Длина выхода: 2,50 - 3,50 м, диаметр - 60 - 65 см.
По возможности, выход туннеля прикрепляется к земле, крепежи должны располагаться на расстоянии не более 50 см друг от друга, чтобы обеспечить свободный выход из туннеля собаке любого размера.
Шина: Диаметр отверстия: 45 - 60 см
Высота центра отверстия над землей: L: 80 см M и S: 55 см
Высота шины регулируется при помощи цепей и веревок, неподвижное (жесткое) крепление не допускается. В целях безопасности, нижняя половина шины должна быть заполнена.
Основание этого препятствия должно иметь длину не менее полуторного расстояния от пола до верхнего края колеса для категории L. Легкие материалы не должны использоваться, препятствие должно быть прочным и устойчивым.
Прыжок в длину:
Состоит из 2 - 5 элементов.
Суммарная длина составляет: L: 1,20 - 1,50 м (4 - 5 элементов) M: 70 - 90 см (3 - 4 элемента) S: 40 - 50 см (2 элемента) Ширина барьера: 1,20 м.
Элементы прыжка в длину устанавливаются в восходящей последовательности, от самого низкого элемента (15 см) до самого высокого (28 см).
Глубина элементов: 15 см, высота увеличивается.
По углам прыжка в длину устанавливаются стойки высотой не менее 1,20 м (стойки не должны быть прикреплены к элементам барьера). При необходимости верхние концы стоек должны закрыты, чтобы обезопасить собаку и хэндлера. Стартовый и финишный створы:
Стартовая и финишная линии должны находиться в пределах 1 м от первого и последнего препятствия, соответственно. Расстояние между стойками стартового и финишного створов равно длине перекладины барьера плюс по 50 см с каждой стороны. Если собака пробегает мимо первого препятствия, ей ставится отказ, а время засекается вручную по пересечению линии старта.
На старте и финише необходимо оставить достаточно места (не менее 6 м) для работы собаки.
СУДЕЙСТВО
Участники соревнований не имеют права оспаривать решения судьи, его решения являются окончательными.
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель забега - позволить собаке пройти трассу правильно и в течение КВ. Тем не менее, контрольное время является справочной единицей, и скорость не должна быть основным критерием оценки выступления. На трассе Аджилити опыт и навыки имеют большее значение, чем скорость.
Если результаты двух собак совпадают, предпочтение отдается собаке, получившей меньше штрафных очков за ошибки на трассе. Время учитывается только тогда, когда количество штрафных очков совпадает.
Если случилось так, что суммарное количество штрафных очков (штраф по трассе + штраф за время) в точности совпадает, судья может назначить повторный забег для собак, имеющих одинаковые результаты.
2 ШТРАФНЫЕ ОЧКИ
На трассе Аджилити начисляются следующие штрафные очки:
* Штрафные очки за ошибку при преодолении препятствия * Штрафные очки за превышение КВ
Штрафные очки
(a) Превышение КВ: одно очко за секунду ( Общие правила:
* За проход через стартовый и/или финишный створ хэндлер получает 5 штрафных очков. Кроме того, отсчет времени начинается с того момента, когда хэндлер пересек линию старта.
* Если хэндлер коснулся собаки, и это дало ему преимущество в прохождении трассы, он получает 5 штрафных очков за каждый такой случай.
* За каждое касание препятствия хэндлер получает 5 штрафных очков.
(c) Штрафные очки на трассе: за каждую ошибку начисляется 5 штрафных очков.
Сбитое препятствие:
Засчитывается, если любая часть препятствия упала до того, как собака преодолела следующее препятствие.
Отказ:
Засчитывается в следующих случаях: если собака останавливается перед препятствием или на трассе; если собака уходит с препятствия или пробегает мимо него, прыгает между шиной и ее рамой или проходит шагами через прыжок в длину; если собака сунула голову или поставила лапу в туннель и вернулась обратно.
Отказы должны быть исправлены, в противном случае собака снимается с трассы.
Ошибки в слаломе также должны незамедлительно исправляться.
Контактные зоны:
На горке, буме и качелях собака должна коснуться обеих зон (на входе на препятствие и сходе с него) хотя бы одной лапой или ее частью.
Если касание отсутствует, начисляется 5 штрафных очков за каждую пропущенную контактную зону.
Другие ошибки:
Сбивание препятствия или пропуск контактной зоны: собака получает штрафные очки, но продолжает движение.
(d) Судейство некоторых препятствий:
Стол
Собака должна оставаться на столе в течение 5 секунд, при этом она может находиться в любом положении или изменять его. Отсчет начинается, как только собака оказывается на столе.
Если собака спрыгивает со стола до окончания отсчета и сигнала судьи, она получает 5 штрафных очков и должна вернуться на стол, после чего отсчет возобновляется. Если этого не сделано, собака снимается с трассы при преодолении следующего препятствия.
Собака может запрыгнуть на стол с трех сторон - А, В и С. Если собака пробежала мимо стола и запрыгнула на него со стороны D, она не снимается с трассы за преодоление препятствия в обратном направлении, но ей засчитывается отказ (5 штрафных очков).
Если собака проскальзывает по столу и ей приходится возвращаться на него с любой стороны, ей засчитывается ошибка (5 штрафных очков). Если собака пробежала под столом, ей засчитывается отказ (5 баллов).
Хэндлер, запустивший электронный таймер, снимается с трассы.
Бум
Собаке, спрыгнувшей с препятствия до того, как она коснется сходного трапа всеми четырьмя лапами, засчитывается отказ (5 баллов).
Качели
Собаке, спрыгнувшей с препятствия до того, как она прошла центральное крепление, засчитывается отказ (5 баллов). Качели должны коснуться земли до того, как собака сойдет с препятствия, в противном случае ей начисляется 5 штрафных очков.
Горка
Собаке, спрыгнувшей с препятствия до того, как она коснется сходного трапа всеми четырьмя лапами, засчитывается отказ (5 баллов).
Слалом
При прохождении слалома первая стойка препятствия должна оказаться слева от собаки, вторая - справа от нее, и т.д.
За каждый неправильный вход в слалом собак засчитывается отказ (5 баллов). Дальнейшие ошибки наказываются только один раз начислением 5 штрафных очков. Каждая ошибка в слаломе должна немедленно исправляться. За прохождение слалома в обратном направлении (больше чем два створа) собака снимается с трассы.
Препятствие должно быть преодолено правильно до продолжения движения к следующему препятствию, иначе это ведет к дисквалификации собаки на следующем препятствии.
Прыжок в длину
Элементы прыжка в длину устанавливаются на равных расстояниях друг от друга, чтобы получить препятствие длиной 40 см - 1,5 м.
Отказ засчитывается в следующих случаях: если собака прошла по препятствию, пробежала мимо него, вошла на него сбоку или прыгнула по диагонали, или же не преодолела препятствие целиком.
Если собака сдвинула или сбила один из элементов прыжка в длину или наступила между элементами одной или несколькими лапами, ей засчитывается ошибка (5 баллов). Ни собака, ни хэндлер не штрафуются за касание или сбивание угловых стоек, даже если при падении стойка собьет один из элементов прыжка в длину.
Сдвоенный барьер
Судится так же, как одинарный.
Прыжковая комбинация из двух или трех барьеров
Подход к системе должен быть прямой. Расстояние между барьерами 2 м для категории S, 3 м для M и 4 м для L. Система должна состоять только из барьеров с одной перекладиной. Каждый барьер в комбинации судится отдельно. Ошибка или отказ могут быть засчитаны на любом элементе. Если собака получает отказ на одном из элементов, она не будет дисквалифицирована за преодоление следующих элементов системы, но затем должна пройти ее правильно до преодоления следующего препятствия. Преодоление элемента в неверном направлении - снятие.
Барьеры в прыжковой комбинации устанавливаются только по прямой линии. Прыжковая комбинация может быть использована при составлении трассы только один раз.
Основания для снятия с трассы
Неподобающее поведение по отношению к судье Грубое обращение с собакой Превышение Максимального Времени Три отказа Нарушение последовательности преодоления препятствий Пропуск препятствия Преодоление препятствия в обратном направлении Собака или хэндлер нарушают расположение препятствия таким образом, что больше нет возможности преодолеть его правильно. Хэндлер перешагивает через препятствие или пробегает под ним Хэндлер сам запускает электронный таймер на столе Наличие какого-либо предмета в руках у хэндлера Возвращение собаки на старт после того, как она пересекла линию старта (если этого не потребовал судья) Собака выступает в ошейнике Остановка на трассе из-за самовольного прекращения работы хэндлером (если этого не потребовал судья) Собака загрязнила ринг или покинула его Собака не подчиняется хэндлеру Собака постоянно кусает хэндлера
Снятие с трассы означает, что собака диквалифицирована, и хэндлер с собакой должны как можно быстрее покинуть ринг (если не будет иного решения судьи ). Судья обязан явным образом сообщить о снятии собаки (с помощью свистка и т.д.).
Судья должен быть готов действовать в непредвиденных обстоятельствах и всегда должен быть последовательным.
ФОРС-МАЖОР
Если разрушение трассы произошло по причинам, находящимся вне контроля хэндлера - например, перекладину барьера сдуло ветром или завернулась ткань мягкого туннеля - судья может остановить хэндлера и, когда препятствие будет восстановлено, собака должна начать сначала. Все штрафные очки, засчитанные собаке до того, как она была остановлена, остаются в силе. До точки остановки новые штрафы начисляться не будут, однако хэндлер должен проходить трассу как можно лучше, т.е. стараться. Дополнительные штрафы будут начисляться только после точки остановки.
КВАЛИФИКАЦИЯ/СЕРТИФИКАТ
В Аджилити присуждаются следующие квалификационные оценки:
Суммарный штраф от 0 до 5,99 очков ОТЛИЧНО
Суммарный штраф от 6 до 15,99 очков ОЧЕНЬ ХОРОШО
Суммарный штраф от 16 до 25,99 очков ХОРОШО
26 и более штрафных очков БЕЗ ОЦЕНКИ
"Суммарный штраф" означает все штрафные очки за ошибки при прохождении препятствий плюс штрафные очки по времени.
"СЕРТИФИКАТ FCI ПО АДЖИЛИТИ" присуждается собакам, которые трижды получили оценку "Отлично" на испытаниях по Аджилити-1, пройдя трассы без штрафных очков, при судействе двух различных судей. РЕЗУЛЬТАТЫ
При определении занятых мест учитывается следующее:
1. Суммарный штраф (штраф по трассе плюс штраф по времени) 2. Если несколько собак имеют одинаковое суммарное количество штрафных очков, первой становится собака с наименьшим штрафом по трассе 3. Если несколько собак имеют одинаковое суммарное количество штрафных очков и штраф по трассе, первой становится самая быстрая собака
Пример: КВ=60 секунд Собака Штраф на трассе Время Штраф по времени Суммарный штраф Место 7 5 58.71 0.00 5.00 3 12 0 65.00 5.00 5.00 1 18 5 57.25 0.00 5.00 2 4 0 68.32 8.32 8.32 4 15 10 59.17 0.00 10.00 6 2 5 65.00 5.00 10.00 5
ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Клуб, желающий организовать соревнования по Аджилити, должен:
1 Иметь в своем распоряжении ринг размером не менее 20 х 40 м. Поверхность ринга не должна представлять опасности для собаки или хэндлера (т.е. отсутствует битое стекло, гвозди, ямы и т.д.)
2 Назначить судью по Аджилити, признанного национальной кинологической организацией его страны и FCI.
3 Предоставить достаточное количество стюардов для нормального проведения соревнований, включая:
Секретаря, который записывает штрафные очки, выставленные экспертом, чтобы последнему не приходилось отвлекаться от собаки 2 хронометристов, ответственных за то, чтобы определять время прохождения трассы (1 официальный и 1 вспомогательный) 2 стюарда, ответственных за восстановление препятствий и выпрямление мягкого туннеля после каждого прохождения этого препятствия Не менее 2 секретарей, ответственных за ведение таблицы результатов, заполнение отчетности и расстановку 1 стюарда, провожающего участников в ринг и из него Иметь команду (6 человек) для установки и переустановки трассы в соответствии с инструкциями судьи.
ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ
В соревнованиях по Аджилити могут участвовать:
(a) В официальных соревнованиях по Аджилити, санкционированных FCI с присуждением Сертификата FCI по Аджилити и дающих право участия в национальных соревнованиях и Чемпионатах Мира в системе FCI: Собаки всех пород в возрасте от 18 месяцев, имеющие родословную, признанную FCI, клейменые и/или чипированные, и чьи хэндлеры являются членами клуба, принадлежащего к Национальной Кинологической Организации (Кеннел Клубу), являющейся членом FCI.
Участники должны иметь рабочую книжку или лицензию, выданную соответствующим НКО, для записи результатов соревнований.
( Неофициальные соревнования по Аджилити Все собаки в возрасте от 18 месяцев, как с родословной, так и без нее; тем не менее, у них должно быть клеймо и/или микрочип, а их владелец/хэндлер должен быть членом клуба, принадлежащего к НКО - члену FCI. Выступающие собаки должны иметь рабочую книжку или разрешение, выданное НКО, где записываются результаты соревнований.
К участию в соревнованиях не допускаются:
* Щенные суки * Течные суки (кроме определенных тестов и чемпионатов) * Собаки, имеющие явные признаки заболевания или увечья * Собаки под допингом
Собаки, которые выезжают из региона, в котором отмечены случаи бешенства или въезжают в такой регион, должны иметь действительный документ, подтверждающий вакцинацию против бешенства.
Хэндлер должен быть членом клуба, принадлежащего к НКО. Хэндлеры/собаки из других стран должны предоставить доказательства своего членства в НКО, принадлежащей к системе FCI, и своего участия в официальных соревнованиях в своей стране.
Предполагается, что участники соревнований будут соблюдать правила поведения и будут соответствующим образом одеты.
Грубое обращение с собакой строго осуждается и приводит к немедленному снятию с соревнований. Кроме того, на хэндлера может быть подана жалоба.
Клуб-организатор имеет право отклонить любую заявку на участие. ИСПЫТАНИЯ/КАТЕГОРИИ И КЛАССЫ
Организуется две разновидности соревнований:
1. Официальные соревнования, санкционированные FCI 2. Неофициальные соревнования по Аджилити
Существуют три категории:
S (Small), M (Medium) и L (Large)
Примечание: Собака может участвовать в соревнованиях только по одной категории. Рекомендуется фиксировать рост собак, участвующих в категориях S и M в рабочих книжках. Измерение собак и запись результатов измерения в рабочие книжки может проводить любой признанный FCI эксперт по экстерьеру или по Аджилити. 1 Официальные соревнования по Аджилити, санкционированные FCI
Открыты только для собак признанных FCI пород, имеющих родословную, в возрасте от 18 месяцев. Эти собаки должны также иметь рабочую книжку или лицензию, выданную соответствующей НКО.
Соревнования по Аджилити включают два официальных класса:
* Аджилити - включает контактные препятствия и стол * Джампинг - не включает контактные препятствия и стол, если последний не используется в качестве старта. В этом случае стол не считается препятствием
Соревнования в вышеперечисленных классах имеют три уровня сложности:
(a) Аджилити/Джампинг-1 Открыт только для собак, не имеющих "Сертификата по Аджилити"
( Аджилити/Джампинг-2 Открыт для собак, имеющих "Сертификат по Аджилити"
(c) Аджилити/Джампинг-3 Открыт только для собак, трижды занявших призовые места на соревнованиях по Аджилити-2
Участие в соревнованиях более низкого класса допускается на усмотрение НКО. При установке трассы судья на свое усмотрение использует препятствия, признанные FCI.
Примечание: Трасса Аджилити-1 может включать не более трех контактных препятствий, трассы Аджилити-2 и Аджилити-3 - не более четырех (на усмотрение судьи). Двойные барьеры и системы барьеров в Аджилити-1/Джампинге-1 не используются. Слалом и прыжковые комбинации проходятся только один раз. Контактные препятствия не должны устанавливаться в качестве первого или последнего препятствия на трассе. Двойной барьер, шина и прыжок в длину должны всегда устанавливаться таким образом, чтобы собака подходила к ним по прямой линии. Первое и последнее препятствие трассы - всегда барьер, первое должно быть одинарным барьером, оно также не может быть частью системы.
Трассы Аджилити-1, Аджилити-2 и Аджилити-3 отличаются:
* длиной трассы и степенью ее сложности * скоростью, выбранной при определении КВ
Правила относятся ко всем категориям - S, M и L - за исключением того, что препятствия должны соответствовать характеристикам, установленным для категорий Small и Medium. Результаты, полученные в официальных соревнованиях, регистрируются в рабочей книжке или лицензии и позволяют собаке участвовать в Национальных Чемпионатах, а также в Чемпионатах Мира, при условии соблюдения критериев, установленных НКО. 2 Неофициальные соревнования
Организация и проведение "неофициальных соревнований" остаются на усмотрение каждой страны. Тем не менее, они должны поддерживать идеалы Аджилити на должном уровне и обеспечивать безопасность собак и хэндлеров. Перед началом забегов каждого класса судья должен объяснить правила.
Может использоваться стандартная система судейства или ее вариант, в соответствии с классом, в котором проводятся соревнования.
Количество классов на "неофициальном соревновании по Аджилити" определяется клубом-организатором и зависит от количества заявок на участие и имеющегося в распоряжении организационного комитета времени.
Отправлено: 29.09.11 18:08. Заголовок: С. ЧЕМПИОНАТЫ МИРА П..
С. ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ПО АДЖИЛИТИ В СИСТЕМЕ FCI 1 ОРГАНИЗАЦИЯ
Чемпионаты Мира по Аджилити проводятся ежегодно. Победители получают титул "Чемпион Мира по Аджилити".
НКО, желающая организовать "Чемпионат Мира по Аджилити" должна подать заявку за пять лет до его предполагаемого проведения. Заявки высылаются председателю Комитета FCI по Аджилити. Традиционная дата проведения Чемпионата Мира - первые выходные октября. Любое изменение этой даты должно быть одобрено Комитетом FCI по Аджилити.
Заявка должна содержать следующую информацию:
* Название НКО * Планируемое место проведения/описание условий * Имя и адрес официального лица, ответственного за проведение соревнования
Требования относительно условий, выбора места проведения и ресурсов должны соответствовать приложенным к настоящим Правилам "Техническим условиям проведения Чемпионатов Мира по Аджилити".
Чемпионат Мира по Аджилити - это событие, в котором участвуют лучшие хэндлеры из стран-членов FCI. Страна-организатор должна обеспечить этому событию престиж, соответствующий рангу "Чемпионата Мира".
Принимающая страна должна предоставить все необходимое оборудование. Она отвечает за прием всех приглашенных участников и официальных лиц.
В целях создания хорошей атмосферы - одной из составных частей успешного проведения мероприятия, следует уделить особое внимание выбору хорошего комментатора.
Следует заручиться поддержкой средств массовой информации (пресса, радио, телевидение и т.д.), чтобы обеспечить необходимую рекламу и привлечь большое количество зрителей, таким образом пропагандируя Аджилити и чистопородных собак.
НКО, организующая Чемпионат Мира, несет ответственность за практическую организацию только перед FCI и должна принять необходимые меры к обеспечению проведения соревнований на должном уровне.
Как минимум за 6 месяцев до мероприятия НКО должна пригласить к участию другие НКО, сообщив им дату окончания приема заявок, максимальное количество участников от страны, и также попросить их предоставить членам команд подходящую и единообразную форму.
Комитет FCI по Аджилити назначает представителя, который обеспечивает соблюдение организующей НКО "Технических условий" Чемпионата Мира, а также Правил по Аджилити. Организующая НКО предоставляет представителю программу проведения соревнований.
2 ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА
Судейство осуществляется в соответствии с правилами FCI. Забеги проводятся на одном ринге размером 30 х 40 м. Назначаются два эксперта (один из них - из страны, в которой проводится Чемпионат).
Чемпионат Мира по Аджилити состоит из: (a) 2-х трасс "личного" зачета
* 1 трасса Аджилити, включающая контактные препятствия и стол (обязательно с электронным таймером) * 1 трасса Джампинга, без контактных препятствий и стола, если стол не устанавливается в качестве старта - в этом случае он не считается препятствием
Трасса включает только одобренные FCI препятствия. Победитель в личном зачете получает титул "Чемпион Мира по Аджилити". Для его определения суммируются результаты двух забегов. При равном количестве очков (только в случае определения победителя) назначается дополнительный забег на третьей трассе. ( 2-х трасс "командного" зачета
* 1 трасса Аджилити, включающая контактные препятствия и стол (обязательно с электронным таймером) * 1 трасса Джампинга, без контактных препятствий и стола, если стол не устанавливается в качестве старта - в этом случае он не считается препятствием
Каждая страна-участник может представить одну команду, состоящую из 3 собак в каждой категории (при этом одна и та же собака не может быть членом нескольких команд). Трасса состоит только из одобренных FCI препятствий. При определении команды-победителя суммируются результаты трех собак по двум трассам (Аджилити и Джампинг). Такая команда получает титул "Чемпион Мира по Аджилити".
ОТКРЫВАЮЩАЯ СОБАКА
До начала официального забега, но после определения КВ проводится пробный забег "открывающей собаки", которая не является участником чемпионата. Такой забег проводится в каждой категории.
3 ЗАЯВКИ
Каждая НКО, являющаяся членом FCI (или относящаяся к АКС, СКС и Кеннел-клубу Великобритании), может выбрать для участия в Чемпионате Мира спортсменов по следующим правилам: Владельцы и хэндлеры должны являться гражданами страны, за которую выступают, или иметь там постоянное жительство. Этот вопрос решается НКО. В случае двойного гражданства хэндлер может выбрать любую из двух стран, но выступать только за одну из них. Собака должна быть в течение не менее 12 месяцев зарегистрирована в племенной книге той страны, за которую она будет выступать. Хэндлер может выступать максимум с четырьмя собаками. Если возникают сложности, следует обратиться в Президиум FCI. Личный зачет: 9 собак в классах L, M или S (максимум 6 в одном классе)
Примечание: Победители предыдущего Чемпионата в личном зачете каждой из категорий L - M - S) включаются в состав команды автоматически, чтобы они могли защитить свой титул. Эти собаки просто прибавляются к количеству собак, которое может заявить их страна.
Чтобы стать участником Чемпионата Мира, собака должна иметь признанную FCI родословную и получить оценку "Отлично" или как минимум "Очень хорошо" в официальных соревнованиях по Аджилити-2 или Аджилити-3. НКО могут также установить другие критерии. НКО должны до даты окончания записи выслать в организационный комитет Чемпионата соответствующим образом заполненные и подписанные заявочные листы. Одновременно назначается "лидер команды" или тренер, ответственный за команду перед организационным комитетом.
4 ОБОРУДОВАНИЕ РИНГА
2 полных комплекта снарядов, оба должны состоять из следующих одобренных препятствий: 14 барьеров с падающими перекладинами (1 барьер с щеткой, один с панелью, диаметр палок от 3 до 5 см), 1 колесо, 1 стенка или виадук, 1 бум, 1 горка, 1 качели, слалом (основа слалома не толще 8 мм), 1 стол с электронным таймером, встроенным в поверхность, 1 прыжок в длину, 2 жестких туннеля и 1 мягкий.
5 ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
До начала соревнований каждая собака должна пройти ветеринарный контроль. Проверяется сертификат о прививке от бешенства. Собаки, прибывшие из региона, где отмечены случаи бешенства, или выезжающие в такой регион, также должны иметь действительную справку о здоровье, выданную ветеринарным врачом. Беременные суки, больные или травмированные собаки к участию в соревнованиях не допускаются. Течные суки могут быть допущены к участию, при условии, что они содержатся отдельно от остальных собак и бегут последними.
6 РАБОЧАЯ КНИЖКА ИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ
Каждая собака должна иметь рабочую книжку или лицензию, которая сдается в организационный комитет до начала соревнований.
7 СУДЬИ
Комитет FCI по Аджилити назначает двух квалифицированных судей; один из них должен быть из страны, иной, чем страна-организатор, и одного вспомогательного судью (признанного FCI). Двое назначенных судей судят трассы, судья-ассистент отвечает только за входную зону бума. Судья не имеет права судить ближайших родственников, таких как супруг(а), партнер, дочь, сын, мать, отец или другие члены семьи, проживающие совместно с ним.
Расходы судьи определяются в "Технических условиях Чемпионата Мира по Аджилити". Организатор должен предоставить иностранному судье переводчика с одного из четырех официальных языков FCI (французский, английский, немецкий, испанский). Решение судей окончательно и не может оспариваться.
8 ПРИЗЫ
В интересах международного Аджилити, всем странам-участникам рекомендуется внести свой вклад в успех Чемпионата Мира по Аджилити, предоставив специальные или дополнительные призы в распоряжение организационного комитета. Организационный комитет обязан придерживаться правил FCI, в которых перечислены все его обязанности, и соответствующим образом выполнять эти обязанности
.Английский текст является основным.
В силу новые правила вступают с 1 января 2007 года.
Отправлено: 29.09.11 18:10. Заголовок: Что надо знать, преж..
Что надо знать, прежде чем начинать заниматься аджилити. 1. Когда отстегиваешь поводок с щенка, вместо слов "Пойди поиграй" надо говорить "Идем играть". Когда поводок исчезает, начинается веселье с беготней за мамой и игрушками. Так важно заниматься управлением без снарядов!
2. Возможно, вам безумно нравится гонять собаку по одному снаряду (например, крутить восьмерки на барьере или посылать ее на стол), но это может привести к тому, что собака его перестанет любить, а может быть, невзлюбит и все связанное с ним.
3. Это задача хэндлера - сделать так, чтобы аджилити нравилось собаке. Всегда старайтесь придумать новые способы сделать занятия интересными. Пусть собака считает тренировку игрой.
4. Тренируйтесь так, как соревнуетесь. Соревнуйтесь так, как тренируетесь. Двигайтесь быстро, командуйте возбужденным голосом - если вы так хотите вести себя на соревованиях.
5. Часто поощряйте собаку. Ищите места, где ее можно похвалить за хорошую работу.
6. Ваша собака не строит заговор против вас, когда прыгает неправильный барьер. Она не думает: мой хэндлер хочет, чтобы я прыгнула туда; дай-ка я побегу в другую сторону. Скорее, вы криво показали.
7. Не будьте рабом последовательного прохождения снарядов. Если вы забыли трассу, повернули не туда, или ваша собака прыгнула не тот барьер, сделайте сразу в уме новую связку. Опишите круг, вернитесь к месту, где случилась ошибка, учитесь в это время думать на ходу (спасибо Стюарту Ма за это)
8. Главная задача - построение у вашей собаки уверенности в себе. Каждый раз, как вы останавливаетесь и опускаете плечи или ведете себя огорченно, вы расстраиваете и собаку. Она постоянно пытается понять, что вы хотите, и читает ваши действия. Если вы учите новый маневр, потренируйтесь без собаки. Собака должна лететь к следующему снаряду, а не сомневаться и колебаться, оглядываясь на вас и переспрашивая.
9. Делайте короткие подходы. Возьмите 12 кусочков, и как только они кончатся - вон с трассы! Сделайте один подход, потом поиграйте в мяч или потягушки. Собака должна остаться "голодной".
10. Чистая трасса - не всегда главная или единственная цель. Ставьте цели на каждый забег: хочу, чтобы собака не реагировала на окружение. Хочу, чтобы она вышла с трассы счастливая и довольная. Хочу пройт эту трассу так, чтобы собака сделала вон ту змейку, или зону, или вошла в сложный слалом.
100 подготовительных игр для щенка Сюзан Гарретт перечислила то, чему надо научить щенка ДО того, как начать заниматься с ним на снарядах аджилити
Пунктов было больше, но некоторые пришлось исключить (впрыгивание и выпрыгивание из пустого бассейна с последующим наливанием туда воды, например).
1.Игра в «потягушки»
2.Кусок лакомства — перетягивание игрушки — кусок лакомства — перетягивание игрушки (смена должна происходить очень быстро)
3.Мишень-ладонь
4.Охлопывание по корпусу и голове во время игры в перетягивание
5.Выгуливаться на поводке
6.Выгуливаться по команде
7.Растяжка за кусочек
8.«игры в клетке» (выдержка в клетке, сидеть во время открывания дверцы, выходить только по команде, забегать в клетку с разных расстояний и углов - все по соответствующему диску)
9.«Твой выбор» с лакомством (далее - выдержка из "Создавая успех" - чтоб не рыться )
Когда он лежал, я клала кусочек лакомства (не очень вкусного, чтобы щенку было легче) на пол в пределах его досягаемости. Конечно, Баз тут же вскакивал к вкусненькому. Как только он это делал, я хватала кусочек и молча ждала, пока он не ляжет опять. Если через 30 секунд он не ложился, я переходила на новое место и начинала заново. Я повторяла эту игру до тех пор, пока он не начал позволять мне класть лакомство и не кидался к нему немедленно. Если он спокойно лежал 3 секунды, я давала ему разрешающую команду, и он тут же вскакивал и съедал его.
Очень быстро эта игра стала для База слишком простой. Я увеличила время выдержки до минуты и больше и придвигала лакомство все ближе, пока оно не начало касаться его лапы. Во время выдержки я отпускала его каждый раз, как он смотрел мне в глаза. Я учила его, что если на полу есть что-то, что он хочет, то если он посмотрит на меня, может, я ему и разрешу это взять. Затем игра перешла в то, что он уже мог сесть или лечь в игре (смотря о чем я его просила). Одной из проблем, которая у нас возникла, когда мы начали выступать в аджилити, было то, что Баз слишком много смотрел на меня между препятствиями. С тех пор я немного изменила эту игру — я хочу, чтобы щенки смотрели на то, что они хотят получить, а не на меня. Я хочу выработать у собаки драйв фокусироваться на работе, а не пялиться на меня.
10.Подзыв из удерживания другим человеком
11.Подзыв из игры с другими щенками
12.Подзыв при любых отвлечениях
13.Ходить на провисшем поводке
14.Создать зону поощрения с обеих сторон от вас (это означает, поощрять собаку и из правой, и из левой руки сбоку от вас так, чтобы для нее было одинаково комфортно находиться по любую сторону от вас)
15.Научиться любить недоуздок
16.«Твой выбор» в движении (снова цитата)
Следующим усложнением было добавить движение в игру. Я клала лакомство на пол в 30 см от себя и в полутора метрах от База. Потом я подзывала его. Когда он подходил (и не предпринимал попыток слямзить кусок), я поощряла его, давая разрешение съесть этот кусочек. Если он смотрел на лакомство, а не на меня, я все же поощряла его, но поощрением была игра в «потягушки», а не кусок. В следующий раз я клала кусок сзади и сбоку от себя, чтобы упростить ему задачу. Моей целью было поощрить его за подход и за то, что он игнорировал отвлечения вокруг. Если же он пытался схватить лакомство, я успевала его подобрать раньше него. Он быстро понял, что единственный способ его заработать — это играть по моим правилам.
По мере прогресса я увеличивала уровень отвлечения, заменяя лакомство на более вкусное. Дальше я увеличила количество кусочков на земле и клала их дальше от себя. Скоро Баз прибегал по команде по целому полю вкусной еды, не пытаясь ее подобрать!
17.50: щенок должен встречать за неделю/месяц — 50 мужчин, 50 женщин, 50 детей, 50 чего-то нового
18.Иди играть — из выдержки
19.Обегание какого-либо объекта
20.Догонялки (щенок гонится за хозяином, у которого поощрение; догнал — получил поощрение; разрешается обманывать и уворачиваться))
21.Таргет (мишень)
22.Хватание за ошейник (должно означать что-то хорошее и интересное)
23.Есть лакомство, как таблетки
24.Постукивание ложкой по когтям (подготовка к стрижке когтей)
25.Тяни-сидеть-пауза-хватай
26.Длительное нахождение дома на «месте»
27.Пятиться назад
28.«Твой выбор» с игрушками
29.Здороваться с людьми сидя
30.Сидеть-Тяни-Беги за игрушкой
31.Садиться перед дверью, чтобы ее открыли
32.Работа задними лапами (передние — на возвышении/предмете)
33.Кавалетти (палки, чуть приподнятые над землей, на расстоянии примерно шага собаки; собаку по ним водят шагом за кусочек; она учится перешагивать через палки всеми лапами, отрабатывается координация)
34.Управление без снарядов — бег по кругу (упражнение Грега Дерретта, собака бежит в позиции у ноги как справа, так и слева, круги спортсмен делает и по часовой стрелке, и против)
35.Касание носом мишени-ладони, когда в другой руке горсть еды
36.То же, но рука с едой — над головой щенка
37.Игра 1-2-3
Подзывы с удержанием – основа для этой игры. Поскольку я отработала подзыв тысячи раз, пока Баз был совсем маленьким, он не только научился радоваться тому, что его держат незнакомые люди, но и узнал, как здорово бежать ко мне в самых разных местах. Когда всеми нашими упражнениями был заложен драйв, я вернулась к игре «Сидеть-Хватай». Связав эти две игры вместе, мы получили игру «Раз-два-три, хватай». Когда Баз садился, перед тем, как сказать «Хватай», я добавила слово «Три-и-и-и», а затем «Хватай», которое и обозначало начало игры. Если щенок срывался раньше (что он делал часто в начальной стадии), я ничего не говорила, прекращала игру и возвращалась туда, где мы стояли в начале. Когда он опять садился, мы начинали снова с «Три-и-и ... Хватай» и затем играли.
Когда я командовала «Хватай», я не двигалась к Базу. Чтоб больше завести его, я двигала игрушкой от него, чтобы ему пришлось гнаться за ней. Мы усложняли задачу до тех пор, пока Баз не стал сидеть, весь напряженный в предвкушении, пока я командовала «Ра-аз... Два-а-а...». Но он знал, что чтобы игра продолжилась, ему надо сидеть, пока он не услышит слово «Хватай», неважно, как напряженно я считала или как долго тянула перед разрешением схватить игрушку.
38.Играть с любой предложенной игрушкой
39.Перетягивание игрушки в надетом недоуздке
40.Лежать
41.Лежать долго
42.Стоять
43.Стоять долго
44.Сидеть с выдержкой, игрушка на полу сзади щенка
45.Работать задними лапами (передние на возвышении/предмете), переступая по кругу через регуляторы шага)
46.Сидеть-стоять-лежать голосом
47.Балансирование на фитнесс-мяче или диванной подушке
48.Перетягушки на качающейся доске
49.Залезать в коробку (миску, тазик, сумку и т.п.)
50.Высыл
51.Держи (начать с полотенца)
52.Пятиться по лестнице
53.Отвлечения на выдержке стоя (люди, собаки, брошенные кусочки)
54.Управление без снарядов — добавить смену перед собакой
55.Пятиться по регуляторам шага или кавалетти
56.Толкать передними лапами в стену (для флайбола, входных зон)
57.Спокойно лежать, пока работают другие собаки
58.Спокойно реагировать на велосипедистов, лыжников, скейты и пр.
59.Держать в зубах предметы обихода
60.Укладка на подзыве
61.Найди, в какой коробочке еда
62.«Принеси» - подача предметов в руку
63.Держать/приносить металлические предметы
64.Рядом (слева) и «Справа» (у правой ноги)
65.Научиться направлять внимание вперед (на игрушку или барьер)
66.Право-Лево
67.Игры с предметами (ставить на предметы 1, 2, 3 или 4 лапы)
68.Выбор предмета по названию
69.Апортировка
70.Лежать на боку (для груминга)
71.Лежать на спине (для груминга)
72.Поворот по руке из подзыва с удержанием
73.Смена перед собакой из подзыва с удержанием
74.Залезать на стул
75.Одновременное касание ладони двумя собаками (с разных сторон)
76.Залезать на стул
77.Балансировать на бревне
78.Кататься на скейте
79.Кататься с детской горки (игра на перенос веса)
80.Остановка до того, как собака добежит к брошенной игрушке
81.«Восьмерка» между ног
82.Движение рядом по восьмерке
83.Повороты на месте (собака крутится вправо-влево)
84.Стоять передними лапами на руке
85.Апортировка из воды
86.Укладка на расстоянии
87.Ездить на лифте, эскалаторе
88.Расслабляться в машине, в клетке, пока хозяин занимается с другими собаками
89.Осмотр зубов
90.Стоять на разных поверхностях
91.Ходить рядом вниз по лестнице (для координации)
92.Ходить рядом вверх по лестнице (то же)
93.Не улетать вдаль при пристегивании/отстегивании поводка
94.Брать лакомство аккуратно
95.Спокойно относиться к тому, что клетку с собакой поднимают и переносят
96.Спокойно относиться к прикосновениям по всему телу
97.Спокойно относиться к занесенной над головой руке
98.Задние лапы ставить на стену
99.Выполнение команды «Сидеть» во время прогулки в свободном состоянии
1. установите с собакой надежные и доверительные отношения
2. содержите собаку в хорошей физической форме: мои собаки получают как минимум 2 часа в день прогулок по лесу и один "поход выходного дня" в горы в неделю.
3. учите собаку трюкам - как можно больше, сколько сможете придумать: они учат вас учит собаку, они учат собаку учиться, и они учат ее, что занятия - это здорово, и что вы - это классно. Побочным эффектом будет хорошая координация собаки. Я гарантирую вам, что если вы научите собаку 100 трюкам, у вас не будет проблем с прыжком. Координация, равновесие, сила, гибкость и скорость, которую показывают мои собаки - это все последствия тех трюков, которые они выучили. "Слишком много трюков" не бывает. Если у вас нет своих идей, можете подсмотреть их в нашем видео.
4. учите собаку по курсу послушания, естественно, в драйве. Очень легко замотивировать собаку отработать 30 секунд на трассе аджилити. Гораздо сложнее сделать так, чтобы она гарцевала в позиции рядом несколько долгих минут. Если вы хотите узнать о мотивации, займитесь обидиенс. Если вы сможете сделать так, чтобы собака получала удовольствие, ходя рядом несколько минут, сделать так, чтобы она получала удовольствие от аджилити - раз плюнуть.
5. повышайте уверенность собаки в себе - только уверенная собака осмелится бежать на полной скорости. Пусть ваша собака знает, что она чемпион мира, задолго до того, как прыгнет первый в жизни барьер.
6. не бойтесь делать по-своему. Книги, видео и семинары помогают, но никто не знает вашу собаку лучше вас, особенно после того, как вы научите ее 100 трюкам и будете играть и гулять с ней каждый день, так что... Доверяйте своей интуиции и делайте то, что ВЫ считаете нужным. Избегайте тех, кто считает, что есть только один правильный способ. Опасайтесь тех, кто хочет, чтобы вы верили в то, что для успеха вам нужна конкретная порода/метод/вариант управления/видео. Говорили вам, что у вашей собаки ДОЛЖНА БЫТЬ выдержка на старте, чтобы выиграть? Ну, я выигрываю как минимум 90% моих забегов с Ла. И у нее нет выдержки.
7. если что-то не получается, всегда помните, что это ваша ошибка либо в дрессировке, либо в управлении. Это хорошая новость, ибо это означает, что вы же это и исправите. Гораздо сложнее было бы, если бы это была вина собаки. К счастью, они, в отличие от людей, ошибок не делают.
8. никогда не забывайте, что результат не считается. Из-за скорости моих собак я могу пробежать очень коряво, но все же выиграть. А иногда я могу сняться с трассы, но это не имеет значения, если остальная часть забега была идеальной. Какая разница тогда, что вы снялись? Я всегда говорю, что каждая хорошая собака иногда снимается - если только у нее не идеальный хэндлер. Но таких я не знаю...
9. собаки лучше всего работают для себя. Не просите их об одолжении поработать для вас. Пусть они просят вас об одолжении поработать с ними.
10. Вы хотите подсказки по подготовке к аджилити? Если вы последуете вышеперечисленным советам, аджилити становится таким легким делом, что они вам не нужны. Просто выйдите на улицу и веселитесь вместе с собакой!
Отправлено: 29.09.11 18:38. Заголовок: 101 игра с доской Ра..
101 игра с доской Работа на доске - базовая подготовка к аджилити. Есть 101 игра, которую можно делать с доской, пока щенок еще маленький.
Доски могут быть всех форм и размеров. Для начинающего она может быть 180 см в длину и 25 см в ширину, но можно взять доску и в два раза длиннее. Если у вас небольшая квартира, выберите доску покороче.
Занятия на доске не ограничиваются тем, чтобы водить собаку туда-обратно. Еще один вариант конструкции - мини-тренажер зоновых, напоминающий горку, но уменьшенную. Это кусок фанеры толщиной 2 см, длиной 120 см и шириной 60 см. Возможно, вам также захочется круглую или квадратную доску, которая может перекачиваться во всех направлениях. Подготовка досок
С любым типом доски главное - безопасность. Они должны быть нескользкими. Прибейте на них планки. Если поверхность нескользкая с обеих сторон, можете использовать двустороннюю доску (с одной стороны планки, с другой стороны - гладкая поверхность). О поощрении
Давайте лакомство только тогда, когда лапы собаки находятся на доске. Если она сходит с доски, можете похвалить ее, но не угощайте. Построение уверенности на доске
Первые 25 упражнений направлены на то. чтобы ваша собака уверенно ходила, бегала, поворачивалась на доске и запрыгивала и спрыгивала с нее. Позволение собаке спрыгивать с доски жизненно необходимо. Когда собака бежит по буму и поскальзывается, она должна знать, как безопасно с нее соскочить, а не цепляться когтями в попытке удержаться. Разворот на доске позволяет собаке развить равновесие и координацию.
- используйте короткую узкую доску,180 х 25 см, положенную на землю. Повторяйте упражнения на доске с планками и на доске без планок. Приучение собаки к разным поверхностям очень полезно и пригодится вам потом.
- эти упражнения можно делать в любом возрасте, в том числе щенкам младше 6 месяцев.
1. Придайте доске ценность в глазах собаки, поощряя любое взаимодействие с ней. Начните с поощрения любого движения в сторону доски. Менее уверенная в себе собака, возможно, поначалу ограничится лишь тем, что будет нюхать доску. Поощряйте это, кормя низко над доской.
2. Отберите кликером постановку сначала одной лапы на доску, затем двух, трех и всех четырех.
Переходите к следующим играм, когда собака будет уверенно чувствовать себя на доске и начнет с энтузиазмом стремиться к ней.
3. Мягко "столкните" собаку с доски, наступив близко к ней; это создает на нее давление, и она спрыгнет с доски. Я никогда не отзываю собаку с доски, потому что я не хочу ненамеренно "увести" ее с бума позже.
4. Позвольте собаке самой зайти обратно на доску; поощрите и повторите.
На этой стадии собака понимает, что самое лучшее место - на доске.
- используйте короткую доску, лежащую на земле
- эти упражнения подходят для собак с 6 месяцев.
5. Научите собаку трюку, например, пятиться назад.
6. Добавьте выполнение этого трюка на доске. Делайте их в длину доски, чтобы собаке было легче на нее попасть. Пусть собака пятится. Поощряйте, когда ее задние ноги касаются доски.
7. Отпустите собаку и повторите.
8. Продолжайте, пока собака не начнет сама предлагать движение назад с касанием задними лапами доски.
9. Увеличьте сложность и пусть собака уже входит задом на доску.
10. Пусть собака полностью войдет на доску и посмотрите, сможет ли она это сделать без того, чтобы сойти вбок.
11. Добавьте дуги у каждого конца доски. Они помогут собаке входить и выходить с доски прямо, что важно на зоновых снарядах. Для обручей можно использовать дуги от слалома, прикрепленые к палкам барьеров. Научите собаку сначала пробегать под ними просто по земле.
- Положите короткую узкую доску на две подставки или два кирпича
- Эти упражнения подходят для собак с 5-6 месяцев
12. Пусть собака предлагает разные варианты взаимодействия с приподнятой доской. Большинство собак сразу запрыгивает на нее, но не расстраивайтесь, если неуверенная в себе собака не сделает этого. В этом случае вернитесь назад и снова поощряйте за любое действие с лежащей доской.
13. Пусть собака ходит или бегает туда-сюда.
14. Мягко вытесните собаку с доски, близко подойдя к ней, и не давайте лакомство.
15. Пусть собака спрыгнет; не кормите за это, но похвалите словами.
16. Мягко спихните собаку и не кормите.
17. Пусть собака поворачивается на доске, не сходя с нее.
18. Поворачивайте собаку в обе стороны.
Пора позволить собаке бегать. Готовясь к этим упражнениям, продумайте цвет лакомства - оно должно отличаться от доски и от земли по цвету.
- используйте короткую узкую доску, лежащую на земле
- эти упражнения подходят для собак от 6 месяцев
19. Пусть собака зайдет на доску. Плавно покатите лакомство по доске, чтобы она погналась за ним. Ничего страшного, если лакомство скатится на землю. Это даже хорошо, чтобы собака училась заскакивать и соскакивать с доски.
20. Пусть собака снова зайдет на доску, покатите лакомство в другую сторону.
21. Повторите это несколько раз, пока собака не начнет носиться туда-обратно.
Для следующего этапа используйте дуги. Вам также понадобится помощник.
- используйте короткую узкую доску, лежащую на земле, с дугой на каждом конце
- для собак от 8 месяцев
22.Пусть помощник держит щенка на одном конце доски, а вы ждите на другом. Отпускайте собаку так, чтобы она неслась по доске; дайте ей поощрение, когда она добежит до вас. Можно (но необязательно) использовать игрушки.
23. Поменяйтесь местами с помощником. Теперь вы держите собаку, а помощник поощряет ее на другом конце доски.
24. Усложните упражнение, добавив углы на входе и/или расстояние, чтобы собаке приходилось самой находить правильный вход на доску.
25. Повторяйте по обе стороны, продолжая меняться позициями с помощником.
26. Еще усложните задание: начните бегать вместе с собакой, бросая поощрение вперед.
Добавьте немного высоты
- для этих упражнений можно использовать качели или короткую доску, установленную на два стола (больших или маленьких).
- упражнения для собак от 8 месяцев и старше, в зависимости от координированности щенка
27. Позвольте собаке исследовать высоту. Поощряйте близко к доске.
28. Пусть собака запрыгнет куда хочет - на стол или на доску.
29. Поощряйте собаку за движение по доске. Не маните ее кусочком.
30. Позвольте собаке спрыгивать с доски. Не пытайтесь ей мешать. Хвалите голосом за спрыгивание, но кормите только на доске.
Не торопите собаку. Делайте каждое упражнение столько тренировок, сколько нужно собаке для обретения уверенности. Будьте терпеливы!
31. Поворачивайте собаку в обе стороны на доске.
32. Мягко сталкивайте собаку с доски.
33. Поощряйте собаку за запрыгивание обратно.
34. Бегайте туда-обратно с собакой, поощряйте на доске.
Следующее упражнение - для собак, демонстрирующих большую уверенность в себе.
35. Стойте у середины доски и катите лакомство к концу доски на стол. Собака должна бежать и преследовать его.
36. Как только она поворачивается обратно, катите лакомство в обратном направлении. Ничего страшного, если лакомство упадет со стола, но оно должно катиться по прямой, а не вбок.
37. Продолжайте это упражнение, пока собака не начнет бегать на полной скорости в обоих направлениях, не обращая внимание на то, где стоите вы.
Собака может попытаться "сжульничать" и спрыгнуть с доски за лакомством. Это нормально, всего лишь часть учебного процесса. Если это случается, бросайте лакомство, только когда собака точно побежит по доске. Это займет всего несколько повторений. Еще упражнения для входов
Следующие упражнения помогают собаке научиться входить на узкую доску, что полезно на буме и качелях.
- установите один конец узкой короткой доски на стол (40 или 65 см), другой конец - на земле. Установите на нижнем конце дугу.
- Эти упражнения для собак 8-10 месяцев и старше, в зависимости от координированности щенка. Крупные собаки будут не столь устойчивы, как маленькие в том же возрасте.
38. Собака на земле перед дугой, держите ее за ошейник или под грудь. Отпустите и позвольте ей вбежать под дугой на доску; поощрите на доске. Не бросайте лакомство.
39. Повторяйте это несколько раз, по обе руки.
40. Когда собака уверенно делает упражнение, усложните его, добавив стартового расстояния. Можете оставить собаку на выдержке, а не держать ее.
41. Когда собака готова для дальнейшего усложнения, добавьте углы входа.
42. Меняйте старт - то удерживайте собаку, то оставляйте ее на выдержке. Мини-зона
Доска для мини-зоны - 120 см в длину и 60 см в ширину, с планками как на горке.
- положите доску одним концом на стол для миников
- эти упражнения для собак от 6 месяцев
43. Начните с того, что позвольте собаке предлагать варианты поведения с доской.
44. Поощряйте любое взаимодействие с ней.
45. Когда собака начнет на нее залезать, кусочком покажите ей, что надо развернуться.
46. Поворачивайте собаку в обе стороны.
47. Остановите собаку на доске мордой вниз. Собака должна быть в равновесии. Она должна стоять с подогнутыми под себя задними ногами.
48. Делайте эти упражнения, пока собака не начнет предлагать разворот сама.
49. Попробуйте все это с доской, положенной на стол для максиков (65 см). Это увеличит угол и сложность. Обучение позиции
Эти упражнения направлены на обучение собаки положению "2-2". Даже если вы не будете использовать потом эту позицию, это добавит полезное умение в ваш багаж. Это называется обучение позиции. Упражнение также помогает развить у собаки равновесие на наклонной доске, что поможет потом на горке. Собака, у которой не хватает координации, часто тяжело приземляется на передние ноги, а затем спрыгивает с горки.
- установите широкую доску на стол для макси
- упражнения для щенков от 6 месяцев
50. Держите собаку за ошейник. Стойте лицом к доске. Свободной рукой держите лакомство и заманите собаку в положение "2-2". Поощрите.
51. Кормите собаку, переходя перед ней с одной стороны на другую.
52. Отпустите собаку и повторите.
53. Проделайте это несколько раз по обе руки.
54. Поставьте собаку в позицию и сделайте шаг назад. Вернитесь, поощрите и отпустите.
55. Повторите это несколько раз по обе руки.
56. Повторите трюки, которые ваша собака делала на узкой доске (например, пятиться назад и касаться доски задними лапами).
Когда собака поймет нужную позицию, можете начинать заниматься с мишенью.
57. Положите мишень внизу; держите собаку на доске прямо над мишенью. Дайте собаке команду на мишень и отпустите ее. Поощрите собаку за правильную позицию, отпустите.
58. Повторите несколько раз по обе руки.
Будьте готовы к тому, что собака будет ошибаться. Игнорируйте ошибки и делайте заново. Собака делает выводы из того, что не получает лакомство при ошибке и получает его за правильное выполнение.
59. Ставьте собаку все выше и выше по доске.
60. Держите ее; затем посылайте к мишени. Не двигайтесь вперед сами. Ждите, пока собака достигнет мишени, тогда подойдите и похвалите.
61. Повторите несколько раз по обе руки.
62. Двигайтесь вокруг собаки после того, как она займет позицию и поощряйте в это время.
63. Начните добавлять движение во время посыла собаки на мишень
64. Шагайте вперед и проходите мимо собаки, пока она занимает позицию; потом возвращайтесь и поощряйте.
65. Сделайте смену лицом, пока собака бежит к мишени; вернитесь и поощрите.
66. Продолжайте, пока не сможете запускать собаку со стола к концу доски.
67. Вышлите собаку "из-под себя" к мишени. Подготовка к качелям
Следующие упражнения готовят вашу собаку к обучению качелям. Можете использовать вашу короткую узкую доску. Если вы подозреваете, что ваша собака будет бояться движения, возьмите доску подлиннее, чтобы удар не был таким заметным. Прикрепите кусок дерева или трубы.
Положите доску на землю.
- эти упражнения для щенков с 4-6 месяцев
68. Заведите собаку на нижний конец доски.
69. Пусть собака предлагает свои варианты поведения. Возможно, она сразу запрыгнет на доску.
70. Доведите собаку почти до середины, где доска начинает качаться.
71. Позвольте собаке самой шагнуть или запрыгнуть на доску. Поощрите.
72. Подведите собаку ближе к концу, где удар об землю сильнее, и поощрите за запрыгивание.
Собака должна тянуть вас к доске. Не продвигайтесь дальше, если собака выказывает малейший признак страха. Не маните и не подталкивайте ее. Позвольте ей самой принимать решение. Если надо, вернитесь на этап назад.
73. Продолжайте позволять собаке запрыгивать на доску, иногда мягко сталкивайте ее.
74. Придержите собаку и позвольте ей побежать по доске к падающей стороне.
Это не качели, а доска для занятий. Позволяйте собаке попадать на доску с любой стороны, особенно с верхнего конца.
75. Придержите собаку мордой к верхнему концу. Отпустите ее, когда она начнет к нему рваться, и поощрите.
76. Повторите несколько раз с обеих сторон.
77. Используйте более короткую доску, чтобы она больше билась об землю.
78. Кладите доску на разные поверхности - асфальт, деревянный пол - чтобы собака привыкала к разному звуку.
79. Добавляйте шумные предметы под качели, например, противни.
Вы можете усилить движение качелей, подложив предмет побольше под центр, например, брусок 10 х 10 см.
80. Стойте в середине и катите лакомство вниз к концу доски, пусть собака за ним гонится. Потом в другую сторону.
81. Собака должна охотно запрыгивать на верхний конец доски, чтобы преследовать кусочек лакомства, катящийся вниз к другому концу. Движение качелей
Для следующих упражнений используйте доску, которая двигается во всех направлениях. Эти упражнения готовят собак к движению, которое потребуется позже на качелях. Поскольку движение доски непредсказуемо, она должна вводиться после обычной доски.
Упражнения подходят для щенков с 12 недель.
82. Для начала прижмите ногой один конец доски, чтобы зафиксировать ее. Пусть собака зайдет на нее или запрыгнет.
83. Постепенно убирайте ногу, чтобы доска начала двигаться, и поощряйте собаку.
84. Когда уверенность собаки вырастет, уберите ногу полностью.
85. Повторяйте несколько раз, пока собака не начнет тянуть вас, чтобы попасть на доску.
87. Поощряйте собаку за то, что она заставляет доску двигаться, а не за то, что она сидит или лежит на доске.
88. За кусочек научите собаку поворачиваться в обоих направлениях.
89. Теперь пусть собака сама предлагает повороты в разных напрвлениях.
90. Пусть собака встанет из сидячей позиции и повернется.
91. Придержите собаку вне планки, чтобы она хотела туда бежать. Отпустите, когда потянет.
92. Повторяйте несколько раз по обе руки.
93. Пока собака на доске, бросьте кусок лакомства в полутора-трех метрах от нее, чтобы она побежала за ним. Потом позовите ее, чтобы она заскочила на доску с разгону.
94. Повторите несколько раз. Увидите, как возрастет скорость.
95. Встаньте на доску, чтобы зафиксировать ее.
96. пригласите собаку на доску и начните качаться, кормя собаку.
97. Собака может потерять равновесие и сойти с доски. Не кормите ее. Потом пригласите ее на доску снова, поощрите, когда залезет.
98. Качайтесь все сильнее, чтобы скинуть собаку, и поощряйте ее за то, что она удерживается на доске.
99. Используйте доску поменьше, чтобы усложнить задачу.
100. Повторите все предыдущие шаги.
101. Положите несколько досок, чтобы весело бегать с одной на другую. увидите, как у собаки улучшится координация и равновесие. Это дает собаке базовую подготовку к разным видам качелей, которые встретятся ей на соревнованиях.
Отправлено: 29.09.11 18:59. Заголовок: Как использовать ест..
Как использовать естественное поведение вашей собаки в обучении
Ваша собака одержима нюханьем земли, либо рассеянна ко всему, что НЕ является беготней с другими собаками, или она срывается, увидев стаю птиц в небе. В такой ситуации будет сложновато довести собаку до уровня участия в соревнованиях. Как вы справитесь с этими трудностями? Можно до одурения тренироваться, чтобы преодолеть все эти отвлечения и когда-нибудь научить вашу собаку не нюхать, не играть с другими собаками, не гоняться за летающими существами, но сколько же сил на это уйдет! Что если вместо того, чтобы бороться с этим поведением, использовать его в своих целяХ? Что если мы найдем способ заставить собаку любить качели так же, как она любит рыть ямы?
Разожжем огонь ЛЬДОМ. Как поймать и удержать интерес собаки.
Давайте назовем то, что собака любит от природы (нюхать или гоняться за зверями) "горячими", а то, что не имеет для нее никакого значения (прыгать связки барьеров или выдержка на столе) "холодными". Используя "горячие" для поощрения "холодных", мы со временем перенесем энтузиазм, который собака испытывает к врожденным "горячим" действиям, на "холодную" деятельность. Ранее неинтересные действия получат атмосферу и возбуждение "горячих".
Чтобы ваша собака преодевала змейку из барьеров с тем же фанатизмом, с каким она гоняет белок, дайте ей немного ЛЬДА
1. Выясните, что ваша собака очень любит 2. Контролируйте это так, чтобы она могла получить это только от вас 3. Обменяйте шанс вашей собаки сделать то, что она любит, на то, что нужно вам. 4.Закрепите.
Выясняем "горячее" поощрение для вашей собаки.
Первым шагом должно стать определение того, что ваша собака действительно очень любит. Сложность в том, что все собаки любят разное, и многое из этого кажется абсолютно несовместимым с тем, что нужно нам. Как можно сочетать побег на "поигрушки" с другими собаками, нюхание или потрошение игрушки на приличном расстоянии от вас с прохождением трассы аджилити? Может показаться, что желание вашей собаки погонять белок находится в полном противоречии с вашим желанием бегать с ней аджилити, но давайте посмотрим, как это может стать одним целым.
Когда хэндлер говорит, что у его собаки недостаточна мотивация, обычно он имеет в виду то, что у нее недостаточно мотивации делать то, что он от нее хочет. У всех собак есть мотивация и драйв; вам просто надо их найти. Первое, что надо сделать: определить, что ваша собака любит и хочет делать.
Ниже приведены некоторые примеры того, что мотивирует собак - в порядке приоритетности.
Бультерьер
1. Мячик (играть самостоятельно) 2. Играть с другими собаками 3. Нападать на разбрызгиватель воды 4. Гоняться за кошками/оленями/всем, что шевелится 5. Еда 6. Гоняться за хозяином 7. Когда ее толкают и борются 8. Плавать 9. Нюхать землю 10. Похвала и оглаживание от хозяина.
Вот вам анатомия непослушной собаки. Вполне предсказуемо для терьера, большинство хороших вещей - преследование и ритуализованные хотничьи игры.Заметьте, что одобрение хозяина - в самом конце списка. Также заметьте, что все, что она любит, не включает хозяина никаким образом. Если вы чувствуете отчаяние, читая этот список, потому что он напоминает вашу собаку - имейте в виду, это излечимо. После дрессировки для аджилити она будет жить ради того, чтобы побегать аджилити, делать то, что вы ее просите, и будет следить за вами, боясь пропустить что-нибудь интересное.
Бордер колли
1. Пасти/гонять овец 2. Приносить игрушки (фрисби, мячик, любую другую игрушку) 3. Гоняться за мячиком 4. Играть в "потягушки" с хозяином 5. играть в догонялки с хозяином 6. Плавать 7. Похвала хозяина 8. Поощрение лакомством 9. Ходить гулять 10.Когда хозяин гладит
Это послушная собака. Она любит и игрушки тоже, но главное, что она любит играть с хозяином. У терьера три деятельности с участием хозяина, и все они в конце списка. Шесть из десяти любимых вещей бордера включают хэндлера, и три из них - в "пятерке лучших".
Родезийский риджбек.
1. Курсинг 2. Гонять кошек 3. Просто бегать на свободе 4. Играть в догонялки с хозяином 5. Прятки с хозяином 6. Гулять 7. Есть 8. Быть около хозяина 9. Нюхать/искать вещи 10.Слушать, как хозяин с ним разговаривает и получать внимание.
Вот сюрприз - четыре из верхних пяти пунктов списка включают тот или иной вариант охотничьего поведения. Хотя он ценит свободу, взаимодействие с хозяином все же стоит довольно высоко, и желание играть и общаться довольно сильно. Это собака, с которой будет не так трудно заниматься, как с бультерьером, но то, что он любит сильнее всего, не включает владельца, так что все же будет сложно мотивировать его.
Теперь составьте свой собственный список. Запишите 10 любимых дел вашей собаки. Помните, что даже прыгание на вас или рывки за белками считаются. Даже если это не то, что нам нравится в наших собаках, это нам расскажет, как мотивировать их. Подумайте как следует о собаке и о том, что она делает с энтузиазмом. Многим сложно мотивировать собак, потому что они смущаются того, что нравится их собакам. Часто, например, считают, что похвала и оглаживание нравится всем.
На самом деле, большинство собак ни на йоту их не ценят. Только когда вы потом и кровью будете развивать ваши отношения с собакой месяцами, а то и годами, в итоге собака начнет ценить ваше одобрение - надо заслужить привилегию быть поощрением для своей собаки!
Отправлено: 29.09.11 19:00. Заголовок: "Можно" и &#..
"Можно" и "Нельзя" в мотивации Все аджилитисты давно знают, что чтобы усилить драйв и мотивацию, надо играть с собакой и часто поощрять ее. Однако практическое применение этого часто не так просто, если вы пытаетесь повысить заинтересованность собаки. Чтобы решить эту проблему, давайте разберем три основных компонента: взаимодействие с хэндлером, поощрение и привычки хэндлера.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ХЭНДЛЕРОМ.
Это то, что вы делаете, чтобы поощрить собаку и как она реагирует на это. Вот какие ассоциации иногда возникают у меня, когда я вижу реакцию собак на поощрение (да простят меня бабушки!)
Вспомните, как в детстве вас брали с собой на семейные визиты. Вас тянут к дому бабушки, вы с легкой дрожью приближаетесь к крыльцу и видите под дверью тень бабушки. Вам вдруг на секунду хочется, чтобы она не целовала вас старческими губами и не говорила, как вы выросли.
По контрасту, помните ли вы возбуждение и превкушение похода в зоопарк, парк или к друзьям в гости?
Когда мы стараемся мотивировать наших собак, мы неосознанно пытаемся "отправить их к бабушке", а не "к друзьям в гости". Играя с собакой и поощряя ее, обращайте внимание на ее настроение и спросите себя - она сейчас "у бабушки" или "у друзей". Уши торчком, хвост машет, и она крутится вокруг вас? Или собака стоит, прижав уши и повесив хвост? Начните себя вести как "у друзей", и у вас появится радостный и энергичный напарник в аджилити.
ПООЩРЕНИЕ.
Для многих собак недостаточно поиграть перед началом упражнения и получить кусочек или игрушку после выполнения. Мотивация больше зависит от отношений с хэндлером, когда вы смеетесь и радуетесь вместе с собакой. Нужно постараться, чтобы превратить тусклую, вялую собаку в буйную и радостную.
Рассмотрим следующую картинку: собаку приводят на тренировку и кладут на выдержку, пока хэндлер учит трассу. Собака может пару раз изменить положение, и хэндлер прерывает разминку, чтобы вернуть ее обратно. Когда разминка окончена и все вопросы по прохождению трассы решены, хэндлер отпускает собаку с выдержки и приводит на старт. Может быть, он даже с ней коротенько поиграл, но чаще просто помахал у собаки перед носом игрушкой или лакомством, на которые она без интереса взглянула. Потом собаку заставляют сесть. Хэндлер отходит вперед и зовет собаку, удивляясь, почему она немедленно не превратилась в сгусток энергии и скорости, о котором хэндлер мечтал, разминаясь.
Во время выполнения упражнения собака либо разогналась, либо нет, и после последнего препятствия хэндлер бросает ей игрушку и тут же поворачивается ко мне со словами "видите, что я имею в виду? Она не бежит!" Или собака преодолевает последний барьер и останавливается, выжидающе глядя на хэндлера. Он дает ей лакомство и говорит, что она молодец. Возможно, я преувеличиваю до какой-то степени - но возможно и нет!
Давайте теперь рассмотрим альтернативный вариант: собаку приводят на тренировку и либо привязывают, либо сажают в клетку. Владелец разминается, не отвлекаясь на нее и думая только о трассе. Когда он готов, он начинает заниматься собакой. Просит ее сесть, и либо отвязывает, либо выпускает из клетки. Разрешает ей встать и награждает за терпение игрой с игрушкой. Потом они делают пару трюков, как, например, повертеться налево и направо, пройтись назад или перекувыркнуться; за эти трюки собаку тоже поощряют игрой.
Игра продолжается до начала упражнения. Собаку сажают, хэндлер выходит вперед и они начинают бежать. В конце связки хэндлер зовет собаку и немного играет с ней без игрушки, побуждая ее прыгать и хлопая ее по спине и бокам. Потом он достает лакомство или игрушку и продолжает играть, возможно, вплетая в игру выполнение трюков.
Каковы ключевые точки второго сценария, на которые надо обратить внимание?
1.Если вы привязываете или закрываете собаку в ожидании своей очереди, вы не будете отвлекаться на нее во время разминки и вам не надо будет придираться к ней за срыв выдержки.
2. Выполнение трюков и команд перед началом упражнения дает вам возможность поощрить собаку и помогает ей прийти в рабочее настроение ДО попадания на снаряды.
3. Празднование выполнения упражнения ДО того, как дать игрушку или лакомство имеет несколько задач: во-первых, имитирует задержку поощрения на соревнованиях, когда вам сначала надо выйти из ринга, чтобы поощрить собаку; во-вторых, это делает ВАС главным поощрением и центром внимания собаки, а игрушки и лакомство просто улучшают ваше общение. Этим вы делаете общение с собой поощрением для собаки, а не учите ее, что вы просто автомат для выдачи игрушек или еды. Помните, часто именно игра с собакой для собаки лучшее поощрение, чем просто игрушка.
4. Продолжая игру долго после упражнения и добавляя к празднику выполнение трюков (за которые вы тоже поощряете), вы увеличиваете частоту поощрения собаки и тем самым - ее желание работать.
ПРИВЫЧКИ ХЭНДЛЕРА.
Ошибку можно рассматривать как возможность научиться. К несчастью, наша реакция на ошибку часто создает страх у собак. Есть несколько привычек, которые мы, тренеры, регулярно показываем, хоть и ненамеренно, во время занятий, и которые могут вызвать беспокойство у собаки. Ниже - некоторые предположения по поводу того, что лучше делать, чтобы увеличить заинтересованность собаки.
Плохая привычка. Вы опоздали с командой на поворот и собака либо прокручивается на месте, либо уходит не на тот снаряд. Вы знаете, что это ваша ошибка, и вы ворчите на свой промах. Знает ли ваша собака, что вы недовольны собой, а не ей?
Альтернатива. Позовите собаку к себе, попросите ее сделать что-нибудь простое и поощрите едой или лакомством. Для собак, которым не хватает мотивации, я люблю использовать действия требующие движения - догнать и ткнуться носом в ладонь или покружиться на месте.
Плохая привычка. Вы используете "Упс" как сигнал того, что поощрения не будет, но вы также часто говорите это слово и ненамеренно, когда сами ошибаетесь. Как ваша собака должна догадаться, к кому вы обращаетесь?
Альтернатива. Если вам надо использовать сигнал о том, что поощрения не будет, используйте фразу, которую вы вряд ли будете использовать по отношению к себе. Например, "Попробуй еще раз", так что если вы скажете "Упс" себе, собака вас не поймет.
Плохая привычка. Собака ошиблась, например, ушла не на тот снаряд, и вы не знаете, в чем причина. Вы останавливаетесь, отворачиваетесь от собаки и спрашиваете тренера, почему так вышло. Ваша собака тем временем получает форму наказания в виде "игнора". Часто собаки начинают нюхать и заниматься своими делами.
Альтернатива. Вам надо в первую очередь заняться собакой. Поскольку вы не хотите поощрять собаку за рывок в туннель вместо барьера, даже если это и была ваша ошибка. Поощрения должны даваться только в том случае, если вы оба действовали правильно. Не давайте то, что часто называют "кусочком для восстановления", если собака выполнила ваши указания, но вы неправильно показали. В следующий раз, когда вы будете показывать правильно, собака вас проигнорирует и снова рванет в туннель, поскольку вы за него поощрили только что. Попросите собаку сделать что-то другое (танцуй, мишень, сидеть) и дайте поощрение за правильное выполнение. Теперь вы оба правы, и уровень поощрения собаки достаточно высок, чтобы она продолжала хотеть работать с вами.
Плохая привычка. В ответ на ошибку вы останавливаетесь, но собака продолжает преодолевать препятствия и вы позволяете ей этот автопилот. Часто собака просто продолжает скакать по снарядам, чтобы заставить вас поощрить ее. Возможно, когда-то вы за это поощряли. Например, если собака сама забежала на зоновый снаряд, и вы либо дали ей команду "Зона", либо она сама остановилась на зоне, и вы поощрили это. Тем самым вы поощряете собаку работать без вас; и что более важно, вы поощряете выполнение без скорости и энтузиазма. Обычно в такой ситуации собаки работают не в полную силу.
Альтернатива. Верните собаку к себе как можно быстрее и затем продолжите вместе. Если неопытная собака проскакивает мимо препятствия, но остается под контролем и преодолевает следующее препятствие в связке, вы больше навредите, если остановитесь и переделаете. Лучше продолжите. Вы можете заняться проблемой в следующий подход и не забудьте остановиться и поощрить за преодоление пропущенного препятствия.
Плохая привычка. Когда вы ошибаетесь сами, вы идете обратно и начинаете заново не с разгона, провоцируя собаку еще ошибиться. Иногда вы даже начинаете по другой руке.
Альтернатива. Сделайте так, чтобы подход к неудавшемуся месту был на той же скорости и так же, как должно быть по ходу трассы. Сделайте так, чтобы работать именно над тем, что не получилось. Например, если собака попала не в тот вход туннеля, то не загоняйте ее в нужную сразу, а отойдите за одно-два препятствия и начните снова, стараясь сохранить исходную сложность упражнения. И задайте себе два вопроса перед этим:
Моя собака все еще заинтересована? Научится ли она чему-нибудь?
Плохая привычка. Вы делаете ошибку в связке. Вы начинаете заново несколько раз, продолжая ошибаться все в том же месте. Уровень поощрения собаки упал, и она не учится тому, чему вы хотите ее научить.
Альтернатива. Предположим, вы ошибаетесь в выборе горка/туннель. Если вы точно знаете, что вы все правильно показываете собаке, вы можете попробовать еще раз. Однако, если собака выбирает неверное препятствие второй раз, вам надо сделать задачу для нее проще. Начните за одно препятствие от сложного места, чтобы собака не успела набрать полной скорости и ей было легче выбрать правильно.
Плохая привычка. Вы долго идете к точке возобновления упражнения. Это может дать вашей собаке возможность отвлечься и начать нюхать, и больше заинтересоваться окружающим миром, чем вами.
Альтернатива. Бегите к точке старта; сделайте для собаки "переделку" интересной.
Если вы верите в изречение "Собака никогда не виновата, виноват всегда хозяин", ваши действия должны этому соответствовать. Перемените ваши привычки в тренировке, чтобы избегать расстраивать собаку, и вы увидите, как она будет к концу занятия более возбужденной, чем в его начале.
Отправлено: 29.09.11 19:01. Заголовок: Аджилити и допинг Го..
Аджилити и допинг Говоря в этом году об аджилити, больше чем обычно обращается внимание на Финляндию – так как Чемпионат Мира по аджилити 2008 г. проходит в Хельсинки. Кроме ЧМ, эстонских собак можно видеть в Финляндии и на менее крупных соревнованиях. В связи с этим было бы полезно познакомиться с малознакомой для нас и вызывающей много вопросов темой допинга в кинологических видах спорта.
В Финляндии правила антидопинга существуют уже много лет и каждый, кто собирается отправиться в Финляндию на соревнования, должен был бы с ними ознакомиться и выяснить для себя, что считается допингом по отношению к собакам.
Вряд ли найдется владелец собаки, который время от времени не давал бы животному какое-нибудь лекарство или пищевую добавку. Изучая список запрещенных препаратов однако можно удивиться, что только не относится к собачьему допингу. В отношении многих средств выработан срок запрета, сколько дней должно пройти с момента дачи животному средства до того, когда собака снова может выступать на соревнованиях.
Ниже приводятся некоторые выписки из Антидопингового Указа Финского Кинологическго Союза, которые в данном виде действуют с 01.01.2008.
- Влияние на физические возможности собаки – методы, которые увеличивают, уменьшают или сохраняют физические возможности – как лекарства и дополнительные средства, так и прочие искусственные средства влияния, которые обладают стимулирующим, возбуждающим, успокаивающим, усиливающим, ослабляющим, усыпляющим, болеутоляющим и противовоспалительным действием.
Запрещено влиять на физические возможности собаки указанными методами. По отношению к выставочной собаке допингом считается также искусственное изменение окраса или качества шерсти и почки носа. Содержание посторонних для огранизма остатков лекарств запрещено в крови, урине, шерсти или в других пробах, которые берутся во время мероприятия (нулевая толерантность).
Финским законодательством не запрещено при лечении и профилактике заболевания у животных использовать разрешенные лекарства, но определены сроки запрета, в течение какого времени после использования лекарства нельзя соревноваться. Или установлены лимиты на то, каковым может быть остаточное содержание лекарств в организме.
Абсолютно запрещены:
- анаболические стероиды - гормоны роста - химические или хирургические методы удаления тактильных волосков («усов») - переливания крови и прочие методы для увеличения красных кровяных клеток (например, гормон эритропоэтин) - имплантанты лекарств - радиоактивные имплантанты - окраска шерсти, кожи, мочки носа, химическое изменение структуры шерсти
Переливание крови и анаболические стероиды все-таки в определенных случаях ветврач может использовать для лечения животного, но в такое случае следят за сроками запрета.
При нахождении допинга наказания определяет Финский Кинологический Союз. Он же и местные организаторы мероприятия отвечают за взятие проб. Пробы анализируются в лабораториях, которые признаны международными спортивными ассоциациями.
Процедура взятия проб
Каждый год со стороны Финского Кинологического Союза устанавливается, на каких мероприятиях будет производиться плановый допинговый контроль (случайный или собаки выбираются в соответствии с результатом) и сколько проб будет взято. В дополнение главный судья соревнования может внести предложение сделать контроль на допинг у собаки с подозрительным результатом. У организатора мероприятия должно иметься чистое и достаточно большое мероприятие для взятия проб внутри помещений или снаружи.
Пробу мочи берет у собаки сам владелец (или человек, отвечающий за собаку), но все время взятия пробы возле них должны находиться лица, назначенные организатором. В помещении для взятия проб собаке сначала дают пить (чистая вода из-под крана или из бутылки или прочая жидкость, например, смесь молока и воды). После этого примерно на полчаса можно отвести собаку в машину или в клетку отдыхать, вне надзора контролеров. Проба мочи берется непосредственно в данную организаторами посуду. Начиная с момента привода собаки в комнату для взятия пробы до самого взятия пробы предусмотрено времени до 4 часов. Для пробы «А» необходимо 50 мл, для пробы «Б» необходимо 20 мл мочи. Если количество мочи недостаточно, то для пробы «Б» оставляется 10 мл и остальное количество идет на пробу «А». Собакам, весящим меньше 5 кг, для пробы «Б» достаточно и 5 мл.
Пробы крови берутся лишь в исключительных случаях, например, если есть основания считать, что собаке дали алкоголь. В зависимости от размера собаки для пробы необходимо где-то 10 мл. В записке, прилагаемой к пробе, владелец должен описать лекарства, данные собаке за последние 14 дней. Лаборатория отсылает результаты анализа в Финский Кинологический Союз в течение месяца. В случае позитивного ответа на пробу «А» владелец обязан за свой счет отправить на анализ пробу «Б» в признанную лабораторию в течение месяца.
Наказания
В случае позитивной допинговой пробы Финский Кинологический Союз решает, был ли нарушен антидопинговый указ или нет и может аннулировать результат соревнования собаки. Приз отдается следующей по результатам собаке. Также выносится решение, на какой срок собака получает запрет на участия в соревнованиях.
Если проба окажется негативной или у собаки было право на основании справки от ветеринара на участие в соревнованиях, то все расходы, связанные с анализом проб оплачивает ФКС. Если проба окажется позитивной и у собаки нет права на участие, то расходы оплачивает лицо, отвечающее за собаку.
Сроки запретов
ФКСом определены сроки запрета на различные лекарства. Ветеринар может исходя из болезни или лекарства при необходимости продлить срок запрета. В финляндии для учета данных собаке лекарств ведутся специальные дневники, в которые ветеринар или владелец собаки вносит данные о наименовании лекарства, количестве и максимальные сроки запрета. Ведение дневника не является обязательным и его можно заменить, например, ветеринарным сертификатом, который содержит ту же самую информацию.
Противовоспалительные и обезболивающие средства:
- антибиотики и прочие антибактериальные средства (инъекции или пероральные) - 7 дней - долгодействующий прокаинпеницилин - 14 дней - средства против поноса и рвоты, т.н. "таблетки для путешествий" - 7 дней - средства для лечения кожи, глаз и ушей, содержащие антибиотики/кортизон - 7 дней - нестероидные противовоспалительные средства (напр., Rimadyl, Flexicam, Metacam) - 28 дней - местные обезболивающие гели - 7 дней - прочие инъекции в мышцы против болей в суставах - 7 дней - инъекции в суставы - 14 дней - глюкокортикостероиды (перроральные и в виде инъекций), т.н. "таблетки от укусов змей" - 14 дней
Успокоительные:
- альфа-2-антагонисты (напр., медетомидин, ксилацин) - 7 дней - фенотиацины (напр., ацепромазин) - 7 дней - бензодиазепины (напр., диазепам, мидазолам) - 7 дней - локальные анестетики (напр., лидокаин) - 7 дней - опиоиды (напр., бупренорфин, буторфанол, fentanüül, метадон, морфий) и барбитураты - 28 дней - общие анестетики (напр., галотан, изофлуран, кетамин, пропофол, тиопентал) - 28 дней
Прочие:
- лекарства для дыхательных путей - 14 дней - вещества, временно стимулирующие сердечную деятельность - 28 дней - инсулин - 1 месяц - циклоспорин - 28 дней - фенилпропаноламин (Rinexin, Propalin) - 14 дней - окситоцин - 28 дней - каберголин (Galastop) - 14 дней - аглепристон (Alizin, для прерывания беременности) - 28 дней - делмадинон (Tardak vet) - 28 дней - гонадотропины - 6 месяцев - химическая кастрация - 6 месяцев - прочие половые гормоны и их антагонисты - 6 месяцев - цитостатики - 6 месяцев - анабольные стероиды для лечения острой болезни, назначенные ветеринаром (в прочих случаях запрещены) - 6 месяцев - природные средства, гомеопатические лекарства - 14 дней - анаболические средства и продукты, содержащие стимуляторы - запрещены - алкоголь - запрещен - наркотики - запрещены - прочие лечебные процедуры, назначенные ветврачом – от 7 дней до 6 месяцев - средства против паразитов - срок запрета отсутствует - вакцинация – срок запрета отсутствует
Список сроков запретов в последний раз был обновлен 27.12.2006 и изменяется он согласно надобности.
Выбирая и обучая собаку для аджилити, мы надеемся на желанное сочетание энтузиазма и послушности. Перебор или недостаток чего-то одного – это проблема. Заниматься и выступать с собакой с недостатком энтузиазма скучно и неприятно. Все силы уходят только на поддержание у собаки настроения. Эти собаки быстро выдыхаются и выключаются.
Занятия и выступления с собакой с недостатком послушания раздражают и огорчают. Мы все время боремся за то, чтобы собака начала нас слышать. Такие собаки получают удовольствие от занятий, но вот их дрессировщики – нет.
Если у вас собака, которая попадает в одну из этих категорий, возможно, вы мечтаете о том, что лучше бы у вас был противоположный тип. Если вашей собаке не хватает заинтересованности, вы можете мечтать о собаке с бесконечной энергией и с ума сходящей по аджилити. Если у вас собака, которой нужен контроль, вы жаждете послушную. Часто люди переходят от одного типа к другому. После выступлений с медленной собакой, они заводят «сумасшедшую». Или наоборот, поработав с энергичной собакой, они заводят что-нибудь поспокойнее. И тут все они открывают неприятную истину: каждый тип собак представляет свой собственный набор проблем. Хотя проблемы разные, в обоих типах хэндлер может столкнуться с такими трудностями, которые перекроют возможность успешных выступлений в аджилити.
Наша цель – идеальный баланс мотивации и контроля. Чтобы достичь этой симметрии, надо точно оценить темперамент собаки и затем сфокусироваться на той технике обучения, которая поможет справиться со его слабыми сторонами.
Роль темперамента.
Философ Джон Локк говорил о детях как о «чистых листах». Теоретически вы можете написать на нем что угодно. В наши дни ученые не согласны с ним. Наши возросшие знания о генетике и наследственности ясно показывают, что поведенческие особенности могут передаваться из поколения в поколение. Это справедливо для всех видов животных. Темперамент – врожденное качество, которое животное берет с собой в мир. Обычно темперамент описывают как поведенческие тенденции. Его можно определить по поведению. Робкий щенок скорее всего вырастет трусоватой собакой. Хотя приобретенный опыт может до некоторой степени изменить проявления темперамента, он не может его уничтожить. В результате негативного опыта или стресса мы возвращаемся к нашему природному характеру. Темперамент – это наш сырой материал. Некоторые щенки появляются на свет с выдающимся темпераментом, энергичные, уверенные в себе. Другие робкими, тихими и осторожными. Если вы выбираете щенка для аджилити, первый вариант подойдет вам больше. Это не значит, что щенок второго типа не сможет стать хорошей собакой для аджилити. Однако потребуется некоторое количество времени и усилий (и еще чуть-чуть удачи), чтобы эта собака уверенно и с удовольствием участвовала в занятиях и соревнованиях по аджилити. И все же вы будете бороться с натурой, возможно, годами.
Многим людям недоступна роскошь выбора собаки для аджилити, основанного на точной оценке темперамента. Они «подсаживаются» на аджилити с той собакой, которая у них уже есть, и борются с проблемами по мере их появления. Одно из препятствий на пути к успеху – то, что у людей нет ясного и объективного видения темперамента их собаки. Его заслоняют ошибочное понимание и завышенные ожидания. Люди формируют искаженное представление о собственной собаке, потому что находятся слишком близко к ней для реалистичной оценки. Для того, чтобы оценить характер вашей собаки для аджилити, необходимо посмотреть на нее со стороны, объективно. Постарайтесь оставить в стороне ваше заранее придуманное мнение, и просто посмотрите на типичное поведение и реакции вашей собаки. Еще лучше попросить двух-трех человек, которым вы доверяете, оценить вашу собаку.
Какой тип собаки у вас?
Мы делаем очень простое распределение собак по типам: собаки, которые не получают удовольствия («медленные»), и собаки, которые получают чересчур много удовольствия («сумасшедшие») - (в оригинальном тексте – need for speed и crying for control). Большинство собак можно поделить по этой классификации, но есть и собаки, которые не так четко подпадают под характеристики. Они могут казаться комбинацией обоих типов. К тому же, собака может переходить из одного типа в другой после дрессировки.
Для начальной классификации ответьте на вопросы «да» или «нет». «Да» означает, что это типично для вашей собаки. «Нет» - что так бывает редко или никогда не бывает. Ответьте на вопросы для обоих типов. Ваши ответы помогут вам понять, что лучше описывает вашу собаку.
Примечание: Надо помнить, что бывает сложно различить необученную темпераментную собаку и действительно «сумасшедшую». Если вы еще не закончили базовое обучение собаки, нельзя обвинять ее за проявление темперамента. Сначала научите собаку, а затем оцените ее еще раз.
Медленная
Ваша собака: Не всегда укладывается в контрольное время?
Нюхает, отвлекается или уходит в «сумеречную зону» во время занятий или соревнований?
Бежит быстрее на тренировках, а не на соревнованиях?
Не любит слишком много движения и хаос?
Замедляется или полностью отказывается от работы, если вы запутались, забыли трассу или сделали ошибку, которая прерывает движение по трассе?
Имеет явные изменения скорости (медленно стартует, быстро финиширует)?
Обегает или отказывается преодолевать некоторые препятствия?
Сумасшедшая Ваша собака:
Срывается со старта без команды?
Носится по рингу, иногда преодолевая то, что оказывается на пути?
Полностью теряет самообладание (лает, рвется), когда видит или слышит аджилити?
Слетает с верха зоновых снарядов, чтобы бежать дальше?
Лает, прыгает или крутится, когда вы пытаетесь замедлить или остановить ее?
Замечает любимое препятствие и преодолевает его, независимо от того, что делаете вы?
Регулярно спрыгивает со стола, едва его коснувшись, или замирает на нем стоя или пригнувшись, или занимает требуемое положение очень медленно?
РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ: МЕДЛЕННЫЕ СОБАКИ
Хотя все собаки только выигрывают от базового обучения, часто нужно сосредоточиться именно на тех упражнениях, которые помогают в решении той или иной проблемы – недостатка скорости или контроля. Очень важно не перезаниматься с медленной собакой излишним контролем. Собаки этого типа станут бегать еще медленнее и осторожнее, а это совсем не то, что нам нужно. Если у вас есть малейшие сомнения по поводу того, к какому типу относится ваша собака, сначала занимайтесь с ней только скоростью. Потом, если вы действительно заложили хорошую основу и ваша собака быстра и весела на тренировках и соревнованиях, вы можете сбалансированно добавить упражнения на контроль. Следите за настроением вашей собаки, чтобы не передавить ее.
Усиление мотивации.
Наша главная цель – чтобы собака действительно любила аджилити. Отношение – это все. Неважно, что собака «знает» все снаряды, если она не любит аджилити. Если аджилити для нее – обязательная работа, у вашей собаки никогда не будет скорости и энтузиазма, которые и составляют этот захватывающий спорт. Самый быстрый способ убить радость и энтузиазм – это настаивать на совершенстве в каждой ерундовой детали. Не мелочитесь! Хотя мы и хотим, чтобы собаки были точны, нам надо в первую очередь поощрять радость и энтузиазм. Все это начинается с ВАШЕГО подхода. Как тренер и хэндлер, вы должны расслабиться и получать удовольствие. Аджилити – не серьезное дело, а игра. Если вы в это не верите, не поверит и ваша собака.
Ваша главная задача как тренера должна быть в том, чтобы привить собаке сильное желание играть и работать с вами. Надо быть интересным и интригующим. Надо отплачивать высокоценным поощрением. Во многих случаях медленных собаки не играют с владельцами не на аджилити. Вот откуда надо начинать.
«Включение» собаки.
Перед тем, как начать тренировку, вам надо привести собаку «в настроение». Тогда она энергична и возбуждена. Она активна и бодра. Она может прыгать, крутиться или лаять. Пока она сфокусирована на вас и заинтересована в совместной деятельности, она готова работать. Ваша задача – выяснить, что интересует вашу собаку. Попробуйте упражнения, предложенные ниже, и любые другие, какие только сможете придумать. Не сдавайтесь сразу. Иногда, если вы продолжите заниматься упражнением, которое не получилось сразу, собака адаптируется и начнет его делать.
«Стартовое слово».
Свяжите для собаки какое-нибудь слово или фразу со всеми хорошими вещами. Произносите это слово перед началом игры, выходом на улицу или кормлением. Обычно выбирают «Готов?»
«Два кусочка».
Возьмите два кусочка лакомства, которые хорошо катаются и видны собаке. Бросьте один кусочек на два метра вперед и пустите собаку за ним командой «Вперед». Когда она добежит до кусочка и съест его, позовите ее по имени и бросьте второй кусочек в противоположную сторону, снова сказав «Вперед». Эта игра заставляет собаку быть активной и двигаться. Когда она поймет смысл игры, можно бросать кусочки дальше.
«Гонка за лакомством».
Покажите собаке кусок ее любимого лакомства и положите его в двух метрах впереди нее. Легонько придерживайте ее (за грудь, а не за ошейник), произнося ваше «стартовое слово». Отпустите ее с командой «Вперед» и бегите наперегонки к лакомству. Поначалу давайте собаке выигрывать. Кладите кусочек все дальше и дальше. Когда собака действительно полюбит игру, иногда добегайте до еды первым и притворяйтесь, что съели кусочек.
«Охота на игрушку».
Привяжите игрушку на веревку или резинку, чтобы развивать азарт собаки. Покачайте перед ней игрушкой, потом хаотично дергайте ее в разные стороны и от собаки. Пусть собака поймает игрушку и слегка потянет. Можно поводить игрушкой вокруг головы собаки, а потом быстро потянуть от нее.
«Быстрые трюки».
Большинство собак знает несколько трюков. Попросите собаку быстро показать их. Лучше всего годятся трюки, которые требуют быстрого движения (крутиться, пятиться назад). Лай по команде тоже прекрасно годится для медленных собак, они заводятся от него. Вам надо, чтобы собака двигалась, была активна и возбуждена. Бросайте ей поощрение, чтобы она продолжала хотеть работать.
«Особое угощение» и «джек-поты».
Приберегите любимое лакомство вашей собаки для занятий. Лакомство, которое используется редко, ценится больше. То возбуждение, которое ваша собака испытывает при виде особенной «вкусняшки», перенесется и на вид деятельности, связанной с этим лакомством. И не жадничайте. Джек-пот – это большая порция лакомства сразу, полная горсть. Можно также скармливать собаке один кусочек за другим в течение 30 секунд, это тоже произведет на нее впечатление.
Важно, чтобы ваша собака была радостной и возбужденной перед началом работы. Надо, чтобы она подошла к тренировке в замечательном расположении духа.
Незаметный переход от игры к тренировке.
Некоторые делают очень видимое различие между игрой и тренировкой. Игра – это нечто легкое, простое и веселое, но тренировка – дело серьезное. Собаки быстро понимают эту смену подхода и реагируют соответственно. Изменившееся выражение лица, интонация, движения говорят вашей собаке, что игра и тренировка – разные вещи. В идеале же собака не должна знать о существовании этой разницы.
Незаметный переход от игры к тренировке означает, что оба процесса идут одновременно, без различия между ними. Спланируйте заранее, как вы будете это делать. Например, можно начать играть в «Два кусочка», потом произнести ваши «заветные слова» «Готов?», повернуться и попросить собаку сделать барьер-туннель. Затем немедленно продолжить играть в «Два кусочка». Чтобы сделать этот переход незаметным, надо заранее приготовить и лакомство, и связку из снарядов. Когда вы начнете занятие, вам надо, чтобы одна деятельность плавно переходила в другую и обратно.
Еще один пример – начать занятие с «Гонки за лакомством», перейти к короткой связке (например, «змейке»), в конце упражнения сделать несколько трюков, пройти «змейку» обратно и закончить джек-потом. Детали каждого занятия могут быть различными, главное – сохранять плавность переходов.
Разминка для медленных собак.
Основное внимание во время разминки надо уделять приведению собаки в радостное и возбужденное состояние. Надо максимально продумать разминку, не меньше, чем сам забег. То, что происходит за 10 минут до старта, жизненно важно для успеха на трассе. Во-первых, надо рассчитать время, которое вы выделите на разминку. Многие медленные собаки «перегорают», если им приходится слишком долго ждать. Можно спланировать долгую прогулку и другую физическую активность на более раннее время, чтобы потом убрать собаку в клетку и выпустить ее непосредственно перед забегом. Тогда у вас останется немного времени, чтобы размять мышцы и привести собаку в веселое настроение. Выберите для разминки те упражнения, которые больше всего нравятся вашей собаке. Больше внимания уделите тем, которые требуют быстрого движения, и поощряйте их от души. Это не время для работы на выдержку или послушание. Эти типы упражнений вводят собаку в более пассивное состояние, а это совсем не то, что вам нужно. Переход от разминки в ринг тоже должен быть как можно более незаметным. Не надо, чтобы ваша собака знала, что есть различие между весельем за рингом и работой внутри. Должно быть весело все!
Будьте осторожны с разминочным барьером. Если он находится в людном месте на проходе, многие собаки могут занервничать и зажаться. В таком случае лучше вообще им не пользоваться. Если же у вас есть возможность размяться на барьере, применяйте те же принципы, что приведены выше. Поощряйте активные движения. Не просите о выдержке или послушании.
Стартовая линия для «медленных» собак.
Снова вспоминаем правила для медленных собак: их надо поддерживать в активном и радостном состоянии. Если вы обычно оставляете собаку на старте и выходите вперед, попробуйте оставить ее стоя, а не сидя или лежа. Выдержка стоя меньше травмирует мягких, чувствительных собак. Не хочется терять радость и внимательность, которые вы только что вызвали грамотно спланированной разминкой. Когда вы далеко выходите на трассу, собака начинает нервничать, беспокоиться и терять с вами связь. Спланируйте прохождение трассы таким образом, чтобы остаться поближе к собаке и двигаться вместе с ней.
Иногда можно посадить собаку под углом к старту, чтобы вы могли сделать пару шагов вбок (чтобы обойти барьер). Потом вы начинаете двигаться вместе с собакой (собака сажается так, что ей приходится сделать дугу, чтобы выйти на правильную траекторию, и таким образом вы выигрываете у нее несколько метров). Или можно сделать старт с разворота, когда вы с собакой стоите спиной к стартовому барьеру. Потом вы обводите собаку вокруг себя и направляете ее через первый барьер. Таким образом вы тоже получаете небольшую фору, пока собака разворачивается вокруг вас.
Неважно, какой вариант старта вы выберете, помните только, что ваша собака быстрее стартует и будет более уверенна, если с ней будете настроены на забег. Сфокусируйтесь на собаке, а не на выступлении предыдущей пары. Вам надо дать собаке 100% внимания.
РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ: "СУМАСШЕДШИЕ" СОБАКИ.
«Сумасшедшие» собаки представляют свой набор проблем. Часто для них движение и действие сами по себе являются поощрением. Очень тяжело удерживать такую собаку в относительно спокойном и «вменяемом» состоянии, а не позволять ей бездумно реагировать на раздражители окружающей среды. Нам нужно, чтобы собака находилась на оптимальном уровне возбуждения. Недостаток возбуждения ведет к тусклому и вялому выступлению («медленные» собаки), а избыток – к перевозбужденному и гиперактивному («сумасшедшие» собаки). Так что, хоть мы и не хотим, чтобы наши собаки были медленными и ленивыми, нам также не хочется, чтобы они бегали по потолку. Приближение к любой из крайностей создает проблемы.
Раздражители и критическая дистанция.
«Сумасшедшие» собаки часто автоматически реагируют на определенные раздражители вокруг. Это могут быть вид другой собаки, бегущей по трассе или звук качелей. Эти раздражители превышают допустимый для данной собаки порог, и она реагирует чрезмерным возбуждением. Она тянет поводок и лает. Она не так хорошо реагирует (или вообще не реагирует) на ваши команды. Когда вы вычислите раздражители для вашей собаки, вы сможете спланировать, как научить собаку оставаться под контролем вблизи от них.
Первый фактор, который надо рассмотреть, это критическая дистанция: точка, в которой ваша собака слишком близко к раздражителю и не реагирует на вас. Вам надо будет работать с собакой на грани этой точки – достаточно близко, чтобы раздражитель был силен, недостаточно близко, чтобы собака отключалась. Например, мой шелти Смадж перевозбуждался при виде собак, бегущих по трассе. Несколько месяцев я медленно, но постоянно двигалась все ближе к рингу, сдвигая критическую точку. Я делала с ним базовые упражнения на послушание, медленно двигаясь к месту действия. Когда я находила место, где он был слишком отвлечен и не реагировал на команды, я отходила на три метра дальше и занималась там. Я очень хорошо поощряла быстрые реакции на команды. Потом придвигалась на 0,5-1 м ближе и занималась еще несколько минут на этом месте. Когда собака начинала реагировать на меня так, как я хотела, я снова придвигалась ближе к рингу.
Если бы я просто подошла к рингу и начала заниматься, я была бы разочарована. Смадж не реагировал бы на мои команды, перевозбужденный от происходящего. Медленно двигаясь все ближе, достигая успеха на каждой стадии, я смогла достичь своей цели.
Продолжаем думать.
Поощряйте вашу собаку за сознательное выполнение хорошо знакомых команд. Вам надо разработать репертуар маленьких трюков и упражнений, чтобы занять ими собаку, пока вы ждете старта. Они не должны требовать от собаки много движения и активности. Все трюки, описанные ниже, легко выучить с кликером.
Касание ладони.
Это основное упражнение в нашей программе. Научите собаку касаться вашей ладони носом. Ставьте руку перед собой, сбоку от себя, и просите собаку коснуться ее. Держите руку низко. Это спокойное упражнение, не надо давать собаке прыгать.
Топни по ноге.
Научите собаку касаться вашей ступни лапой или носом. Как вариант, можно попросить собаку лечь, а потом коснуться вашей ноги.
«Спать!».
Научите собаку класть морду между лапами в положении лежа. Увеличивайте продолжительность «сна» и расстояние до вас.
«Ме-е-е-едленное лакомство».
Водите лакомством перед носом собаки. Если она потянется за ним, подайте ваш сигнал о непоощрении («Нет», «Упс»), и медленно уберите лакомство. Собака должна оставаться неподвижной, пока вы не разрешите ей взять лакомство. Когда она поймет смысл упражнения, можно двигать лакомством очень медленно. Это упражнение учит собаку быть терпеливой и дожидаться вашего разрешения получить то, что она хочет.
«Рывок к лакомству».
Положите кусок лакомства примерно в метре от собаки. Держите ее на поводке так, чтобы она не могла его достать. Не натягивайте поводок. Собака должна посмотреть на вас и ждать вашей разрешающей команды. Если она просто смотрит на лакомство, ждите. Как только она посмотрит в вашу сторону, разрешите ей взять кусочек. Когда собака поймет это упражнение, вы сможете увеличивать время выдержки.
«Ближе».
Эти упражнения учат собаку работать около вас. Мы учим собак ходить у левой ноги по команде «Рядом» и у правой по команде «Ближе», и садиться. В этом упражнении собака должна находиться у вашей ноги в то время, как вы делаете маленькие шаги вправо, влево, вперед и назад. Это учит вашу собаку обращать внимание даже на самые незначительные ваши движения.
Разминка для «сумасшедших».
Разминка для таких собак должна быть направлена на то, чтобы ваша собака оставалась под контролем, относительно спокойной и вдумчивой. Нам надо, чтобы она была «в себе» и реагировала на ваши команды, а не перевозбуждалась и концентрировалась на окружающей обстановке. Помните о критическом расстоянии и раздражителях, действующих на вашу собаку.
Вам надо разогреть собаку, при этом сохранив у нее низкий уровень возбуждения, чтобы она была в состоянии думать. Попробуйте упражнения, описанные выше. Используйте очень привлекательное лакомство, когда работаете с собакой близко к месту действия. Ей нужен дополнительный стимул, чтобы сфокусироваться на вас когда рядом находится что-то очень отвлекающее. Мы частенько утром перед соревнованиями останавливаемся у «Макдоналдс» и покупаем там утреннее меню в качестве специального поощрения для наших собак. Поскольку они никогда не получают эти продукты дома, это производит на них большое впечатление и позволяет нам удерживать их внимание у ринга. Используйте разминочный барьер, чтобы отработать и поощрить выдержку и управляемость. Пусть собака прыгнет барьер, потом подойдет к вашей ноге и сядет, потом снова прыгнет, и так далее. Можно оставить собаку «на старте» и отойти, и попросить кого-нибудь подойти и поощрить ее лакомством. А можете разрешить собаке прыгнуть барьер и поощрить ее, либо вернуться и поощрить ее на месте. Ваша задача при разминке на барьере = поощрять собаку за самоконтроль и послушание.
Когда у вас такая собака, которую очень легко «срывает с катушек», вам надо вести себя абсолютно спокойно. Ваше поведение должно показывать, что вы внимательны и расслаблены. Ваши стресс и нервозность только подкрепляют волнение и возбуждение собаки. Старайтесь быть внимательным и собранным тренером и хэндлером, а не измотанным и дерганым.
Выдержка на старте у «сумасшедших» собак.
Продолжайте вести себя спокойно и на линии старта. Даже если ваша собака перевозбуждается и сходит с ума, когда вы входите в ринг, оставайтесь расслабленными и следуйте обычному ритуалу. Вам нужен план того, как вы будете готовить собаку перед стартовым барьером. Вы также должны иметь четкое представление о том, какой должна быть выдержка.
Неплохо научить собаку автоматически садиться на старте. Для этого на тренировке подойдите к барьеру с собакой на поводке и остановитесь. Когда она сядет, быстро снимите с нее поводок и разрешите прыгнуть барьер. Если она не садится, ждите. Пусть сама выяснит, что только посадка дает право побегать аджилити. Если она не сядет в течение некоторого времени (около 30 секунд), просто уйдите от барьера, сделайте короткий перерыв и попробуйте снова.
Это обучение делает выдержку собаки на старте ее задачей, а не вашей. Если она сидит до разрешения двигаться, она бегает по трассе. Если она срывается до команды, ее убирают с поля и дают тайм-аут. Выбор за собакой. Один вариант ведет к тому исходу, который желателен собаке; второй – нет. Если вы будете регулярно это делать на тренировке, собака научится контролировать себя, пока ей не скомандуют бежать, поскольку это в ее интересах.
РАСКРОЙТЕ ПОТЕНЦИАЛ ВАШЕЙ СОБАКИ.
Знание того, к какому типу относится ваша собака, очень много значит для занятий и выступлений. Точное определение типа вашей собаки жизненно важно для подбора эффективной программы тренировки. Дрессировка – не «всеразмерная» одежда. Неважно, насколько хорошо метод или техника обучения себя зарекомендовали на других собаках, возможно, это не лучший выбор именно для вашей собаки. Анализируйте ваши действия и подход, а также методы, которые вы используете. Помните, что ваши эмоции и предвзятость играют огромную роль в уровне возбуждения вашей собаки и ее любви к занятиям и соревнованиям. Главная цель нашей программы – максимизировать потенциал вашей собаки, чтобы вы оба получали удовольствие. Однако эта программа не ограничена рамками аджилити. Высшая цель – углубить и усилить ваши отношения с собакой через позитивные и взаимно приятные занятия.
Отправлено: 16.01.12 12:07. Заголовок: Производится набор в..
цитата:
Производится набор в группу аджилити КСС "ФОРС" ( конец Ярославского ш. платф. Лось Ярославской Ж.Д.) Занятия по воскресеньям с 12-30. Трех месячный курс обучения для новичков 2500р. Занятия проводит Батурина Мария. Контакты и схема проезда на сайте: http://dogforce.ru/
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 17
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
23 апреля 2017г. Выставка собак всех пород. Сергиев Посад "Верный Друг" КЧФ-ОАНКОО+ 3 моно. 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
